| Alambic à Tête Décalée de Matt |
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J'ai construit un alambic à partir de la conception de Nixon-Stone décrite dans le grand livre :
"Making pure corn whiskey" [Faire du whisky pur maïs]
"A professional guide for amateur and micro distillers"
[Un guide professionnel pour les distillateurs amateurs et micro distilleries]
Par Ian Smiley
http://www.home-distilling.com/
Je recommande fortement ce livre - on y trouve de grandes descriptions, de l'information et presque tout le détail nécessaire pour construire l'alambic
J'ai fait quelques modifications au niveau de la conception - la principale étant la taille du tuyau de cuivre utilisé pour construire la colonne/condensateur. Le livre parle de 1 1/4 ", j'a employé du 2" en cuivre, ce qui double presque le volume de la colonne. En outre, j'ai utilisé un fût en acier inoxydable 316 pour la chaudière, plutôt que d'employer une cuve à chauffer l'eau comme suggéré. Quelques autres modifications ont été faites, décrites ci-dessous.
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Colonne
La colonne est faite en cuivre de 2", et elle a 1200mm de long. J'ai mis un raccord BSP [British Standard Pipe] (mâle et femelle), en laiton, entre la colonne et la tête, ainsi je peux facilement démonter la tête. Au fond de la colonne, il y a un autre raccord mâle de 2" en laiton qui s'ajuste avec précision dans une douille femelle en acier inoxydable de 2" soudée sur le dessus de la chaudière - ainsi je peux également enlever la colonne Les raccords filetés en laiton sont connus en tant que 2" « Brass BSP Tube bush » et viennent s'ajuster avec précision soit comme male ou femelle, et soudés ensuite sur l'extrémité du tube. |
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Chaudière.
La chaudière est un fût de 60L en acier inox 316, obtenu grace à Jan (merci Jan!!!!), dans lequel j'ai mis des éléments de chauffage, 2x1380 watts.
Les éléments ont été très faciles à introduire. J'ai fait les trous en utilisant des « poinçons de châssis » de 32mm outil qui crée un trou par deux « mâchoires » découpant la paroi métallique. [Note du transcripteur : on en trouve en France, j'en ai un mais je ne sais pas comment ça s'appelle!. Chercher par l'image "chassis punch", vous comprendrez de suite]. Les éléments chauffants sont des éléments « de rechange » pour alambics. Si vous les commandez pour cet usage, vous devrez également commander des écrous en aluminium et les fils électriques de raccordement.
À l'intérieur de la chaudière, vous pouvez voir le trou au-dessus duquel la douille pour le rattachement de la colonne est soudée, et une tige en acier inoxydable de 70mm à travers ce trou pour bloquer les épurateurs [scrubbers]. La tige est de 4mm de large, soudée par points de part et d'autre du trou dans le couvercle. |
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Tête Nixon-Stone.
Elle est faite à partir de tubes en cuivre de 2". Au-dessus et au-dessous du T, il y a un bout de tube de 50mm. Sur la section inférieure, un raccord femelle BSP de 2" est soudé, et vissé sur le dessus de la colonne. La section supérieure a un bouchon de 2" en cuivre, avec du tube de 40mm 3/8" en cuivre, attachée à une série de raccord et d'adapteurs, pour faire tenir la sonde en acier inoxydable de 3mm du thermomètre numérique, par l'intermédiaire d'un raccord de précision en laiton de 3mm.
Horizontalement en dehors du T, il y a un bout de tube de 40mm en 2", allant au coude, ensuite une partie verticale de 370mm pour le condenseur. Au fond du coude, un autre bout de tube de 40mm en cuivre de 3/8" soudé là où le tube et le coude horizontal se rejoignent (pour la force). Le dessus de cette pièce est affleurant à l'intérieur du tube là où il rejoint le coude, et ici le produit descend par une vanne à pointeau, et éventuellement dans une cavité d'attente!
À l'intérieur du bout de tube de 50mm au-dessous du T, avec un raccord BSP vissé sur la colonne, j'ai également fait une autre modification - un bout de cuivre applati pour diriger l'écoulement de reflux vers le bas au centre de la colonne - sur la photo vous pouvez également voir la « lèvre » pliée au centre.
Note : Dans les photos décomposées de la tête et tête et colonne, la partie horizontale allant du T au coude dans la tête est largement plus longue que 40mm. Cette photo a été prise avant que je l'aie raccourcie, pour limiter certains effets de dépots liés au chemin entre la colonne et le condenseur. |
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Le Condenseur
L'enroulement du condenseur est fait avec du tube en cuivre de 3/16", qui a été tordu pour former les enroulements. J'ai modifié la conception du condenseur et il est plus long que celui du livre, et possède également un plus petit enroulement interne à l'intérieur de l'enroulement principal, ainsi toutes les vapeurs atteignant le sommet de l'appareil se condensent plutôt que de s'échapper. Ceci enlève le besoin d'épuration au milieu de l'enroulement, comme c'est souvent suggéré avec la conception standard. Le tuyau d'admission est de 120 mm à l'intérieur de la bobine principale, puis enroulé autour de lui-même en revenant au début pour former cet bobine interne. Puis cette enveloppe s'enroule à nouveau, formant la bobine principale qui s'étend tout le long du condenseur (360mm), et les retours au milieu de tout cela.
Les tuyaux de fonctionnement qui partent vers et en provenance de l'enroulement du condenseur sont en tube transparent PVC de 133mm, et connectés par des raccords en laiton de 3/16". Le rattachement au robinet se fait grace à un raccord fileté. |
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La bête en entier!
L'alambic fait 2.05 mètres de haut, du fond du fût jusqu'au dessus du condenseur, mais se démonte en diverses parties. La tête peut également s'attacher directement au couvercle sans la colonne, pour une utilisation comme pot-still pour concentrer le moût.
J'ai réalisé une isolation de 13mm en Armaflex sur la colonne. J'avais imaginé devoir couper l'isolant, mais je suis parvenu à le glisser par dessus les joints, ainsi j'ai pu le maintenir 100% entier!
J'ai également fait des courroies en Velcro qui cerclent la colonne pour tenir les tuyaux de condenseur, offrant une vision agréable et ordonnée.
J'ai pris 18 petits épurateurs en acier inoxydable pour remplir la colonne. |
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Temps de fonctionnement, pureté etc.
Chauffage : La chaudière a mis 1:00 heure pour porter un moût de 25L de 13,1% à ébullition.
Reflux : Le reflux total a été de 80ml/minute
Pureté : 96% à 15 ml/minute (la première passe - on verra ça plus loin)
Condenseur : Les 100mm inférieurs des enroulements du condenseur ont été employés (couvert de condensation) ; Les 3 enroulements du fond (100mm intérieur du haut) ont été également employés. Le débit était de 600ml/minute.
Efficacité : A la première passe, 93% de l'alcool du moût a été collecté.
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Traitement du laiton
Tout le laiton a été traité pour le débarasser du plomb en surface, comme détaillé à :
http://www.brewinfo.com/mybrewery97/mybrewery3.html
Après le premier traitement,cela semble bien fonctionner, à chaque étape on obtient un équipement plus propre et plus brillant, MAIS .... Après avoir enlevé les garnitures, elles sont passées de brillant à mat avec le vert-bleu typique ternissant que l'on voit sur de vieilles garnitures en laiton - ceci a pris environ 3 à 5 minutes. Après un peu d'expérimentation, j'ai constaté que si je les remettais dans la solution de péroxyde/au vinaigre, elles perdaient le ternissage, et devenaient plus brillantes. C'était exactement la même solution - pas un remélange. J'ai également constaté que les laisser dedans pendant un peu plus longtemps (autour 12 minutes) elles sont devenues plus brillantes, et également elles ont moussé dans la solution (ce qui ne s'est pas produit la première fois). Quand je les ai enlevées, je les ai rapidement séchées avec du papier de soie, et puis avec un tissu en coton. Après ça, elles sont restées propres et brillantes, exceptée celle du bas, dans laquelle je suppose qu'un peu de solution est restée. La solution a viré à une teinte bleu-clair (environ la moitié de l'intensité de l'image du site Web de mybrewery). |
