Epurer l'Alcool Neutre

Mélanger du charbon actif avec de l'alcool neutre pendant une semaine (ou même des mois) enlevera certains goûts désagréables - c'est connu comme « épurer » l'alcool.

L'alcool devrait être dilué à 30-50% avant l'épuration.

Ne pas épurer les alcools dont vous voulez garder le goût (par exemple whisky ou eau-de-vie).

Si vous faites de l'alcool NEUTRE, assurez vous qu'il est épuré en utilisant du charbon actif ou mieux (voir ci-dessous). L'imbiber pendant au moins une semaine (et jusqu'à quelques mois) pour éliminer tous les aldéhydes, amines [note du transcripteur : "aminos" amines, est la meilleure traduction que j'ai pu trouver, d'autant plus qu'il existe des amines arômatiques] et huiles de fusel qui pourraient être présentes. J'emploie environ 1 tasse [c'est en gros 250ml] de charbon actif pour 4-5L d'alcool. Ça supprimera les arômes grossiers habituellement lié au "moonshine" typique [alcool de contrebande], et laisse une vodka propre, insipide et inodore, prête pour l'arômatisation.

Si vous NE VOULEZ PAS de vodka, alors N'UTILISEZ PAS de charbon actif.

Le charbon actif fonctionne comme un « filtre moléculaire », piégeant les molécules qui sont plus grandes que l'éthanol. Elles restent emprisonnées dans les pores à l'intérieur du charbon actif, et également par les énergies de surfaces du charbon actif [phénomène d'adsorbtion, à ne pas confondre avec l'absorbtion]. Ainsi il n'enlèvera pas le méthanol, mais seulement les plus grandes molécules (par exemple les fusels). De même, les molécules emprisonnées le sont parfois assez faiblement, aussi si vous essayez de filtrer trop rapidement, elles peuvent être lessivées depuis le charbon actif et se retrouver à nouveau dans vos alcools.

Assurez-vous que vous passez toujours votre alcool épuré à travers un filtre en papier. Beaucoup d'impuretés sont maintenues par une poussière très fine de charbon actif et dénatureront le goût. Même si vous passez de l'alcool épuré clair comme du cristal à travers un filtre en papier, vous verrez que ce filtre devient gris ou noir. Vous constaterez un goût plus propre aussi. Il n'en faut pas beaucoup - juste un petit bout de papier de soie ou un peu de coton au fond d'un filtre, et vous avez fait un piège à poussières.

Si vous cherchez à acheter du charbon actif, voir là Brewhaus.

Grant écrit…

le charbon actif agit de trois manières :

Adsorption - dépend des forces électrostatiques de Van der Walls. Cette « force » d'attirance crée des liens relativement faibles entre le charbon actif et les produits adsorbés. En théorie le charbon actif pourrait libérer ou désorber ce qu'il a enlevé à un certain point, mais en pratique l'expérience prouve que la désorption se produit rarement.

Absorption - se rapporte à la diffusion d'un gaz ou d'un composé dans un réseau poreux où une réaction chimique ou une occlusion physique ont lieu. L'ozone par exemple est absorbé dans le charbon actif où il oxyde une partie de la surface. L'ozone (O3) est réduit en oxygène (O2) « détoxifié ». L'ozone ne s'accumule ni ne se crée dans la structure du charbon actif.

Sorption chimique - une liaison chimique irréversible entre la surface de charbon actif et l'adsorbant. Les polluants sont étroitement liés au sorbant.

Le filtrage de l'alcool comporte principalement l'élimination des produits organiques par l'intermédiaire de l'adsorption. Après que le charbon actif ait atteint sa limite de traitement et que tous les emplacements adsorptifs sont remplis, il peut être régénéré. Si la sorption chimique est associée à l'élimination de produits chimiques inorganiques alors le charbon actif employé pour enlever ces composés n'est généralement pas régénéré.

ce à quoi Mike Nixon ajoute.

L'adsorption est principalement un phénomène électrostatique et les liaisons chimiques n'y jouent aucun rôle. La nature poreuse du charbon actif est traitée afin d'en augmenter la superficie disponible, une valeur couramment citée (et vraie) est approximativement l'équivalent d'un terrain du football par centimètre cube de charbon actif. Ce processus de traitement de la porosité est exprimé par le terme « activation ». La géométrie joue également un rôle en cela, augmentant l'attraction électrostatique faible pour des molécules de certaines tailles et formes en quelque sorte semblable à ce qui est employé par les enzymes qui forment des « cavités » [site actif]. De cette manière, des matériaux peuvent être traités pour adsorber sélectivement quelques molécules mieux que d'autres, comme dans les respirateurs. Le charbon actif qui n'a pas été traité de cette façon adsorbera encore des molécules mais, pour des raisons pratiques, l'effet sera insignifiant si la surface n'a pas été augmentée. Les molécules adsorbées retenues sur les surfaces intérieures et extérieures du charbon actif peuvent être libérées par la chaleur et la vaporisation qui s'en suit. Merci ne pas confondre rincer un charbon actif neuf pour le débarasser des sels etc. avant la première utilisation avec le traitement par la chaleur après utilisation pour libérer les molécules adsorbées.

Spécifiquement, ce qui nous intéresse c'est enlever les composés qui ont un goût ou une odeur et qui, comme ceux qui contribuent à la couleur, tendent à se lier fortement. Avec ces derniers, la seule liaison est celle des forces faibles de Van der Waals. Il n'y a aucune redistribution significative de densité des électrons dans la molécule ou sur la surface du substrat, et la libération subséquente des molécules par le chauffage est facile. Le chauffage dans un four à 160°C est tout à fait suffisant pour nettoyer le charbon actif utilisé dans la mesure où il peut être encore employé, particulièrement quand le charbon actif est d'abord imbibé d'eau pour effectuer un rinçage actif par la vapeur quand l'eau bout. Naturellement, ceci ne libérera pas toutes les molécules adsorbé… un chauffage à très haute température dans une atmosphère inerte est nécessaire pour faire ça complètement… Mais 90+% d'efficacité est correct en pratique, et c'est reconnu comme un processus rentable de régénération par les raffineries de sucre depuis que du sucre « blanc » est traité.

Le charbon actif humide enlève principalement l'oxygène de l'air, pas l'azote. Donc, un risque d'asphyxie existe à l'intérieur d'espaces clos contenant du charbon actif humide. Le sec n'exige aucune précaution spéciale. Le rincage du charbon actif avant la première utilisation est un processus raisonnable car beaucoup de charbons actifs, en particulier ceux en « pierre » [granulés???], sont produits en utilisant des solutions chimiques qui peuvent se retrouver dans le produit final (par exemple chlorure de zinc et acide phosphorique). Ce sont des impuretés que vous voulez enlever avant de laisser agir du charbon actif de provenance quelconque dans des liquides que vous allez boire par la suite.

J'ai trouvé, également, que c'était payant de filtrer même lorsque le liquide semble clair comme le cristal. Des particules microscopiques de poussière de charbon actif ne précipitent pas, et elles sont bourrées de congeners. Ça m'inquiétait que mon charbon actif ne fonctionne pas correctement jusqu'à ce que j'essaye de filtrer ce qui semblait être une substance « pure ». Le goût et l'odeur se sont améliorés immédiatement et le résidu sur le papier filtre a confirmé la présence de charbon actif en suspension. Au fait [BTW By This Way], je ne me tracasse pas avec des filtres chers… juste quelques pieds (pied=30cm) de papier de toilette roulé comme un cigare. Ça me donne un tube de papier filtre que je peux couper comme je veux (généralement en deux) et puis le pousser doucement dans le col d'un grand entonnoir. Plus je pousse fort, plus le filtre est fin. Travailler est un régal!

Si vous essayez de faire un alcool arômatisé, par exemple du whisky, une grappa, etc. ne l'épurez pas, parce que vous enlèveriez le goût pour lequel vous avez travaillé tellement dur.

N'ajouter aucune essences ou arômatisation tant que l'épuration de l'alcool n'est pas terminée. Si vous les ajoutez à l'avance, le charbon actif adsorberait une quantité mineure des composés aromatiques et du goût de l'essence.[Note du transcripteur : cette phrase me parait très curieuse et à contre-sens de la réalité. A mon avis c'est quantité majeure plutôt que mineure]

N'essayez pas de réutiliser votre charbon actif tel quel - il est chargé avec toutes les vacheries que vous ne voulez pas. Vous devez le nettoyer (voir ci-dessous) avant réutilisation.

Un autre truc est d'ajouter un peu de charbon actif au moût (par exemple avec le sucre) pendant toute la période de fermentation. Ça éliminera les cogeners au fur et à mesure qu'ils apparaîssent. Assurez-vous juste que vous filtrerez ou décanterez ce charbon actif avec la levure, de sorte qu'il n'entre pas dans l'alambic (et libérerait les saloperies au moment du chauffage). C'est une bonne technique de réutilisation d'un charbon actif ancien qui a été employé et lavé plusieurs fois, et peut perdre de son efficacité.

Pour éviter d'avoir les arômes grossiers du moonshine ou l'arrière-goût et l'odeur « de carton humide » dans votre alcool, ne les collectez pas. Ces impuretés seront plus présentes si vous utilisez un potstill, moins si c'est un reflux, et absent si c'est une colonne à fractionnement. Ainsi une solution est d'employer une colonne plus grande remplie de packing et d'augmenter le reflux. Elles peuvent également indiquer que vous avez essayé de collecter trop d'alcool, et récupéré des queues ; dans ce cas finissez la collecte un peu plus tôt à l'avenir.

Vérification des Fusels

Jack recommande un simple test (sans aucun produit chimique) pour contrôler la présence de fusels :

J'ai trouvé ce « test » pour tester si l'alcool contient une grande quantité de têtes ou de queues. Il n'exige aucun produit chimique (parler de sels de permanganate en Californie et chacun pensera que êtes un laboratoire ambulant ou tout comme), et pas de compétences particulières. Voici comment faire :

Prendre un verre dans lequel vous boiriez normalement et le rincer longuement avec de l'eau il ne devra rester aucun résidu de savon. Sécher le avec un torchon propre (pour empêcher les sels minéraux de déposer au séchage).
Verser dedans de l'alcool à examiner, et faire tourner le verre jusqu'à ce que l'alcool ait totalement enduit les parois.
Une fois qu'il y a un « film » mince d'alcool couvrant les parois videz l'alcool en trop (buvez le), et laisser le verre quelque part où il ne sera pas cassé.

Le lendemain matin, sentez le verre
- S'il y a un arôme saumâtre, aigre, une odeur de dissolvant, ou des effluves de carton humide, honte à vous, vous avez été trop gourmand et fini avec des têtes ou des queues dans votre alcool.

Diluer l'alcool

Vérifier que votre alcool est dilué à 30%-50% avant l'épuration - le charbon actif fonctionnera plus efficacement. Ceci est dû à un certain nombre de raisons:

les fusels se dissolvent mieux dans l'alcool à taux élevé et moins dans celui inférieur en pourcentage. Si l'alcool est dilué, et que moins de fusels soient dissous, ils seront plus facilement capturés.
l'affinité du charbon actif et de l'alcool est meilleure à ce % de concentration, laissant plus d'exposition au niveau de l'interface (c'est à dire une plus grande différence de densité, plus c'est « épais » mieux c'est)
le ratio de dilution implique que les « vacheries » sont également diluées [fait qui facilite leur piégage????]
employer toujours de l'eau propre [sans polluant] pour diluer car ceci diminue la charge sur le charbon actif
les % élevés d'alcool peuvent agir comme un agresseur du charbon actif et faire en sorte que des « vacheries » s'infiltrent à tort, par exemple du charbon actif vers l'alcool

Dans le meilleur des cas l'eau utilisée devrait être de l'eau distillée mais l'eau du robinet, propre, ordinaire, si elle n'est pas trop dure fera l'affaire à la rigeur et aura finalement un effet mineur sur le goût final.

Différents Types de charbon actif

Pour vachement plus d'informations sur le charbon actif, et comment il fonctionne, allez voir le site de Norit et lire la section sous Tech Info [Infos Techniques] intitulée Introduction to the Porous Structure of Activated Carbon [Introduction à la Structure Poreuse du Charbon Actif]

Il y a également un ebook libre sur le charbon actif là : http://www.home-distillation.com/free_ebook.html

La réactivité du charbon actif est mesurée en utilisant l'iode. Si vous ne pouvez pas acheter les charbon actifs spécifiques à l'alcool, vous pouvez essayer de chercher autour pour une alternative. Vous pouvez voir ci-dessous que le charbon de bois est inefficace ; essayer plutôt la piste des filtres etc. du traitement de l'eau.
[Note du transcripteur : hormis la distinction entre charbon actif (carbon) et charbon de bois (charcoal) la traduction des différentes variétés est plutôt fantaisiste. Pour le choix d'un charbon actif, le plus facile est de vous renseigner sur sa capacité d'absorbtion de l'iode et de comparer à celle d'un filtre à charbon actif]

filtre à charbon actif : 1050 mg/g d'absorption d'iode
charbon traité: 750
charbon de contact réactivé : 750
Charbon de bois : 45
Charbon réactivé : 90

Ne pas employer du charbon d'aquarium. Parfois il peut être fait à partir de sources très douteuses et contenir des saloperies qui contamineront votre alcool. Vos poissons ne risquent rien, parce que l'eau ne fait pas ça, mais vous si. [note du transcripteur : Je ne suis pas sûr du tout de cette dernière phrase "You fish won't mind, because water doesn't do this, but you will"].

Si vous ne trouvez aucune source de charbon fortement réactif, vous pouvez faire votre propre charbon de bois, voir How to Make Charcoal at Home [Comment Faire du Charbon de Bois Chez Vous] par Dan Gill.

S'il n'y a pas de charbon actif dans votre magasin de brassage…

Jan recommande. Fournisseurs de charbon actif en Australie. Le meilleur est à Brisbane appelé : GOLDCARB. 64 GARDINER ROAD. WATERFORD. QLD.4133 FAX.07-3807-8288 Phone.0418-725 783. Plusieurs qualités sont disponibles et tout le charbon actif vendu est de qualité supérieure. Il est fabriqué outre-mer et importé en l'Australie. Je le recommande fortement. Le prix dépend de la quantité
David suggère pour les USA Voyez « Calgon Carbon Corporation »
Lkev offre… http://www.greatexpectations.co.nz/ envois internationaux
Au Royaume Uni essayez http://www.chemvironcarbon.com et http://www.activated-carbon.com/index.html ce sont de grands importateurs de charbon actif au RU, la plupart du temps de Chine. Vous pouvez acheter de petites quantités pour le « pré-filtrage de l'eau pour la bière et vinification », eau distillée, la fabrication d'huiles essentielles, etc., etc. Un coup de téléphone ne mange pas de pain. Patrick.
Randy ajoute . Le charbon actif est également employé dans la filtration de l'eau pour les systèmes d'eau potable municipaux. Ils emploient le nom "anthracite" [Note du transcripteur : à mon avis c'est un faux ami. Ce n'est surement pas de la houille!]. C'est un produit de catégorie comestible. Il est également vendu en granulés de diverses tailles. http://www.activated-carbon.com est un exemple. Je n'ai pas vu s'ils vendaient par Internet. Par commodité, Gert Strand ou un des distributeurs locaux autorisé est une solution beaucoup plus facile (et probablement plus sûre). http://www.brewhaus.com au Canada commercialise les produits de Gert Strand ici en Amérique du Nord.
Patrick... J'ai décidé de chercher des fournisseurs de charbon actif aux USA et j'en ai trouvé peu. La plupart d'entre eux fournissent la même qualité de charbon actif en sacs de 25kg (55lb) pour $1.00 la livre USA ! Une compagnie en particulier le fait pour 0,85 cents la livre. dans des sacs de 25kg (55lb). http://www.generalcarbon.com/liquid03.htm

Leigh ajoute…

Je ne sais pas si tout le monde sait ceci ou pas mais connaissez-vous ces boîtes métalliques de gaz utilisées pour les fumées et les gaz dans les masques à gaz protecteurs, qui couvrent le visage entièrement ou à moitié? Je les récupère périmées à mon travail, (elles sont jetées de toute façon) car elles contiennent du charbon actif de très haute qualité et des possibilités de filtrage. Elles sont également très bien conditionnées dans des sacs fermés hermétiquement que vous pouvez garder indéfiniment jusqu'à ce que vous soyez prêt à les employer. Ils ne peuvent pas l'être après leur date de péremption pour respirer dans un masque mais pour ce que nous voulons en faire je suis sûr qu'elles peuvent tenir des années. Néanmoins je fais attention en utilisant les boîtes métalliques spécialisées dans les gaz car je ne sais pas si elles incluent des additifs pour les environnements acides, alcalins ou ammoniacaux. Les boîtes métalliques A,B ou E devraient être bonnes cependant.

Noter que si votre alcool est toujours trouble, il se pourrait que ce soit dû à des problèmes autres que la présence de fusel. Jessie conseille…

J'ai découvert encore une autre cause de turbidité dans les boissons alcoolisées. Dans mon cas cela s'est toujours produit quand je l'ai dilué à la force buvable de 40% (80 proof). Je n'ai pas noté à quelle température j'ai distillé, ça se produisait toujours, m'incitant à croire que les huiles de fusel n'en étaient pas la cause. Ce problème m'a embarassé quelques fois, mais comme je pouvais toujours épurer au charbon actif je ne me suis jamais inquiété. Maintenant, l'autre jour j'ai découvert que c'était dû à la tuyauterie en plastique que j'emploie pour relier le chapiteau au condenseur! Apparemment le plastique est légèrement soluble dans l'alcool et seulement au moment de la dilution. Le plastique n'est vraiment pas bon dans les alambics!

Comment le charbon actif fonctionne-t-il ? Un résumé simple de Mike…

La première chose, quelques substances ont la capacité d'attirer et d'accrocher certaines molécules par attraction électrostatique. Oubliez donc tous les termes à la mode comme les forces de Van der Waals, les forces de Londres, etc… Ils viennent tous essentiellement du même phénomène , un peigne chargé attirant un morceau du papier, la seule différence étant la distance, l'attraction fonctionne plus ou moins. Le charbon actif est particulièrement bon à ce petit jeu, ce qui peut expliquer pourquoi les diamants attirent un peu le duvet : -)

Une autre chose au sujet du charbon actif c'est qu'il peut être préparé de sorte que sa structure ressemble à une éponge, avec des millions de passages et de trous minuscules. Cette préparation s'appelle sans trop de précision l'« activation ». Ces passages et trous peuvent contôler le fait que certaines molécules soient conservées à l'intérieur du charbon actif, et d'autres non… une question purement physique liée à la taille. C'est cette structure physique qui régit principalement le fait qu'un charbon « activé » particulier peut être employé « pour cibler » des molécules d'une gamme particulière de tailles. Si vous faites un respirateur, alors vous voudrez tout savoir à ce sujet, et quelles sont les meilleures cartouches pour respirateur dans une gamme de gaz,et les autres. Dans notre cas, nous n'avons pas besoin d'être si tatillon car tout ce que nous traitons sont les molécules très petites d'eau et des molécules relativement énormes d'hydrocarbure… d'alcools etc. L'eau peut pénétrer de toute façon dans le charbon « activé » moyen, mais les grandes molécules d'hydrocarbures peuvent seulement pénétrer par diverses méthodes en accord avec leur taille. C'est juste une simple question de taille de passoire.

Une autre chose au sujet de la structure en éponge c'est qu'elle présente une superficie énorme pour les molécules qui vont s'y coller. Aussi, « activer » du charbon non seulement augmente considérablement sa capacité de traitement par la quantité en présentant une superficie énorme, mais offre également un degré de sélectivité en contrôlant physiquement l'accès à cette superficie.

La question de quels sont les hydrocarbures attirés fortement par les surfaces du charbon qu'ils rencontrent, et ceux qui sont attirées faiblement, peut être un peu compliquée. Ce n'est pas simplement une question de taille. Quelques molécules d'hydrocarbures, qui seules seraient attirées faiblement, peuvent former une association faible avec l'eau et puis être fortement attirées par le charbon actif. L'eau est une structure en forme de boomerang, avec ses deux atomes d'hydrogène aux bouts du boomerang et un atome d'oxygène au milieu. Ceci lui donne une charge négative forte du côté de l'hydrogène et une charge positive forte du côté de l'oxygène (les intellos diraient, terme numéro 1 : il est bipolaire). Ceci permet aux molécules d'eau de se coller à des bouts d'hydrocarbures et de jouer le rôle d'ancres électrostatiques qui s'accrochent à la surface du charbon actif.

Au bout du compte, si une grande molécule d'hydrocarbure peut tenir à la surface du charbon actif et qu'elle soit assez « collante », alors le charbon actif l'accrochera (les intellos diraient, terme numéro 2 : il adsorbe la molécule d'hydrocarbure).

Au bout du bout du compte… il ne restera pas nécessairement collé! D'autres molécules chargées peuvent venir perturber cet équilibre et déloger les molécules collées à la surface du charbon actif (les intellos diraient, terme numéro 3 : l'adsorption est sujette à un équilibre dynamique).

Donc maintenant vous connaissez tous les mots de base du vocabulaire à la mode qui accrocheront toutes les filles à votre prochaine partie : -) En attendant, derrière, dans votre hangar, vous avez une série de boissons alcoolisées à nettoyer au charbon actif. Quelle serait la meilleure manière de faire?

Si vous passez les boissons alcoolisées dans un tube rempli de charbon actif, les molécules que vous voulez piéger auront-elles assez de temps pour infiltrer les granules de charbon actif et rester collées? Alternativement, est-ce qu'il vaudrait mieux vider les boissons alcoolisées et le charbon actif dans un récipient et laisser agir pendant un certain temps ? C'est votre choix, mais moi je sais ce que serait le mien.

Il est assez évident que si vous utilisez un récipient et faites tremper, alors vous devrez séparer le charbon actif par filtration à la fin. Si, néanmoins, vous décidez de le passer à travers un tube de charbon actif, devrez-vous faire cela ? Après tout, un bon nombre de gens appellent ce tas de charbon un « filtre ». Est-ce qu'on pourra se débarrasser de toutes les particules microscopiques de charbon qui sont si petites qu'on ne peut même pas les voir ? Probablement pas. Aussi une « vraie » filtration est également nécessaire, parce que toutes ces particules minuscules seront chargées d'hydrocarbures que vous avez essayé d'éliminer ! Une seule filtration est-elle suffisante? Pas vraiment… filtrer jusqu'à ce que le papier filtre reste propre.

Dois-je traiter des boissons alcoolisées à un fort taux %abv, ou faut-il les diluer à 40-50% ? Une école de pensée dit que ça n'a pas d'importance, et une autre dit que les petites molécules d'eau agiles aident les grandes molécules lourdes d'hydrocarbure à se déplacer autour… comme des chiens de berger rapides agitent une foule lente de moutons. Mon choix, basé sur des graphiques décrivant le processus dynamique d'équilibre, serait de diluer. Les résultats finaux semblent confirmer ceci.

Méthodes

Je fais un processus d'épuration sur deux étages. Premièrement j'imbibe le charbon actif avec l'alcool pour quelques semaines - par exemple, verser du charbon actif dans le récipient de stockage, bien remuer, puis le laisser se reposer assez longtemps en lui donnant un petit coup de temps en temps. Quand il a macéré suffisamment longtemps, je le passe dans un deuxième filtre. C'est un tube assez long avec un petit trou à sa base. Je le bouche avec un petit filtre et un mouchoir en papier, puis je le remplis de charbon actif plus fin. J'attache une bouteille d'alcool à l'envers au dessus de la colonne, et laisse le liquide s'égoutter lentement à travers - environ une goutte par seconde. (En fait, pour être tout à fait honnête, bien souvent je ne fais pas la deuxième étape - je laisse simplement décanter l'alcool épuré que je soutire et laisse tout le charbon actif primaire se déposer sur le fond. Je goûte pour savoir si c'est bon.)

Il y a des produits disponibles pour vous simplifier la vie. C'est un récipient que vous fixez au mur, qui est équipé d'une vanne et d'un tuyau partant du fond. Fixé au tuyau il y a un filtre intégré (le genre utilisé pour les tuyaux de jardin). Le filtre est garni avec du charbon actif secondaire. Quand l'alcool a été suffisamment au contact du charbon primaire, ouvrir simplement la vanne, et laisser s'écouler à travers le filtre intégré. Simple.

L'installation de Glenns est très semblable…

Quand vous avez fini de filtrer votre alcool, refaire un filtration finale en utilisant disons 250-500ml d'eau. Ceci récupérera l'alcool restant qui mouille le charbon actif, et vous ferez l'économie de ne pas le jeter. Mettez le dans le prochain moût que vous distillerez.

Kez a optimisé ceci…

Je pense que j'ai eu un coup de bol ou de génie hier en filtrant mon alcool. Je fais passer habituellement un litre d'eau à la fin pour pousser tout l'alcool hors tube rempli de charbon actif. Pour voir quand l'eau arrive j'attend la fin et je goûte l'alcool jusqu'à ce qu'il sente la dilution, ce qui est gentiment compliqué après une vingtaine de dégustation (beurk).

Tellement hier que j'ai mis un litre d'eau chaude au lieu de froide.
Ceci m'a indiqué 2 choses .....

1. Je pouvais sentir dans le tube où en était l'eau et ça m'a indiqué que tout le charbon actif était employé dans la filtration.
2. A quel moment l'eau était sur le point d'arriver. J'ai réduit mes dégustations d'environ 18, YESSS!

Pour célébrer mes nouvelles connaissances je me suis tapé quelques scotches. J'aime quand les bons plans arrivent ensemble.

Pour enlever les particules très fines de charbon actif de charbon qui persistent dans l'alcool, vous pouvez le passer à travers un filtre très fin - avec une taille de pore de 1 micron. Ça le laissera clair et propre comme le cristal.

De Cheryl (Victoria, Canada)… (post sur http://groups.yahoo.com/group/Distillers)

Voici ce que j'ai constaté qui va bien pour moi, j'ajoute une 1/2 cuillère à soupe de chêne vierge par récipient de 2 litres, avec du charbon actif et ne traite que pendant 2 jours (ou ça prend la couleur du chêne) alors je filtre, dilue à 50% et j'obtiens une vodka parfaite.

Jack fait de même…

La plupart des gens sont familiers avec la « vodka à base de sucre » et nombreux sont les mauvais goûts, les saveurs étranges et les odeurs qu'un moût pur sucre peut créer, même lorsque le charbon actif l'a épuré. Il semble qu'à chaque fois, de manière aléatoire, quelqu'un jette une fermentation ratée de vin, bière, etc. dans un alambic et « sauvegarde » l'alcool, la vodka produite est souvent « la série le plus douce que j'ai faite ». Même si ça a été fait à partir de « restes » de brassage maison. Plutôt que d'essayer de compter sur une bonne série de vin ou de bière je ne suis pas heureux avec, et je peux seulement la transformer en vodka, j'ai trouvé une méthode pour adoucir le goût « d'une vodka aléatoire »

Faire simplement un moût pur sucre, en utilisant de la levure turbo ou ce que vous avez de plus facile. Le laisser fermenter et distiller à 95% (ou au mieux des possibilités de votre alambic). Diluer l'alcool à 40 50% et le laisser vieillir pendant un mois sur quelques morceaux de chêne américains non calcinés. Environ 2 cuillères à soupe pour 4 litres (1 gallon). Donc laisser vieillir un mois, jusqu'à ce qu'un petit goût de chêne puisse être discerné dans l'alcool (j'essaye d'attraper la couleur dorée du Glenmorangie écossais), presque comme un insipide, sans profondeur, bourbon raté. ENSUITE filtrer les bouts de chêne, ajouter votre charbon actif, et le traiter normalement comme n'importe quelle vodka de sucre. J'ai essayé ça avec un petit groupe d'essai, je met maintenant des bouts de chêne dans TOUTE ma vodka même celle déjà traitée au charbon actif (je re-épure juste). Après traitement au charbon actif, il ne subsiste aucune couleur ni aucune saveur de bois. Le goût, est cependant nettement amélioré. Juste comme le merveilleux une-fois-une-année-j'ai-distillé-tous-les-restes-et-je-n'ai-jamais-obtenu-plus-doux des gens qui vous le disent de temps en temps, mais c'est une réalité maintenant! Apparemment l'acide et le tanin du chêne adoucit l'alcool par diverses altérations et combinaisons chimiques, et ces changements salutaires sont remarquables même lorsque les composés aromatiques qu'ils forment ont été enlevés par le charbon actif. Votre vodka à base de sucre sera la meilleure de tout le voisinage après ça et claire comme de l'eau. Faites un essai!

La méthode suivante est recommandée par Gert Strand, afin d'utiliser au mieux le charbon actif.

Le charbon actif fonctionnera mieux quand il est utilisé sous une forme granuleuse comme remplissage dans une colonne de filtration via la méthode suivante.

Remplir un tube de 1,5 mètre de long et d'au moins un diamètre de 40mm, de charbon actif en granulés préalablement mouillé. Attention ! Le tube doit être au minimum d'un diamètre de 38mm sinon il se produira un « effet de mur » où l'alcool glisse sur les parois de la colonne sans être épuré. La filtration doit aller aussi lentement que possible sans arrêt, ou les effets seront beaucoup plus réduits. La vitesse de filtration ne doit pas dépasser approximativement 400ml à l'heure. Placer une tasse de café de charbon actif Norit (0.25 à 1mm) au fond de la colonne pour réduire la vitesse. Avec un autre charbon la vitesse pourra être plus grande.
Pour obtenir l'effet maximum du charbon actif, la filtration doit avoir lieu sur un lit de charbon actif sans creuser de rigoles, et de plus, le tube doit être exempt d'air. Pour faire ça opérer comme suit :
Mettre le charbon actif dans un seau ou un pot et complètement recouvert 2 ou 3 fois, sinon plus, d'eau chaude ou bouillante. Mélanger pendant une minute et vider l'excedent d'eau. Répéter 4-5 fois pour éliminer les produits solubles du charbon actif.
Placer les papiers filtre dans le tube. Remplir suffisamment le tube avec de l'eau chaude, puis faire le plein avec le charbon actif pré-mouillé ainsi il coulera dans l'eau et pas d'air du tout ne restera dans le tube.
Filtrer 2 ou 3 litres ou plus d'eau à l'aide de la colonne pour éliminer toutes les substances hydrosolubles encore présentes dans le charbon actif.

Commencer à verser l'alcool à filtrer directement « sur » l'eau de sorte qu'aucun air n'entre en contact avec le charbon actif du tube. Filtrer tout l'alcool en une seule fois, toujours pour empêcher l'air d'entrer en contact avec le charbon actif. Envoyer environ 1 litre d'eau à la fin de l'alcool pour pousser ce qui reste d'alcool. Goûter l'alcool et cesser de collecter quand vous détectez l'eau.[Note du transcripteur : Pensez au truc de l'eau chaude...!]

Craig rapporte qu'il utilise le système Brita de filtration d'eau également - avec de bons résultats.
Jack en convient…

J'ai juste commencé à jouer avec mon potstill de 5 litre. Le manque de cuivre dans la conception est la cause d'une saveur particulièrement désagréable dans l'alcool. Tout le kirsch, l'eau-de-vie, le rhum, et le whisky de maïs sont arrivés avec une odeur d'oeufs pourris. En bourrant de tampons à récurer en cuivre le col de cygne de l'alambic, j'ai éliminé la majeure partie de l'odeur, mais un reste était encore présent. Après plusieurs passe, la garniture en cuivre était trop sale pour rester dans l'alambic, aussi j'ai fait une passe (rhum) sans elle. Bien sûr avec une odeur d'oeufs pourris assez intense pour brûler le nez. Aussi plutôt que d'attendre 2 semaines que le gaz s'élimine de lui-même, j'ai mis l'alcool dans une bouteille de soda de 2 litres, et j'ai attaché un filtre à charbon actif Brita pour « sport bottle » en haut [Note du transcripteur : il semble qu'en France la commercialisation de ce type de bouteille ne se fasse pas. Peut-être la carafe filtrante suffirait, mais cela reste à prouver.] J'ai fait passer un peu d'eau du robinet pour éliminer la poussière de charbon. J'ai alors rempli la bouteille de rhum. Bingo! L'odeur de soufre EST PARTIE. Absolument aucune trace d'oeuf pourri. Et maintenant le bonus, le goût de rhum n'a pas été supprimé du tout ! Pour ceux d'entre vous qui ont fait du vin, l'ont distillé en eau-de-vie en oubliant que vous aviez rajouté des sulfites et obtenu une eau-de-vie aux oeufs pourris, passer la à travers un petit filtre au charbon actif pour "sport bottle", cela enlèvera le gaz, mais pas le goût. Maintenant je ne dois plus attendre pendant 2 semaines et je ne m'inquiète plus du soufre. Sapristi! Maintenant je peux la boire encore tiède de l'alambic du filtre au verre ! Merci beaucoup à « PK » et à ses recettes de rhum au sucre brun, ça s'arrose!

AuntyEthyl décrit son installation…

Ce système, utilise un tube qui est essentiellement fermé, contrairement aux autres conceptions, vous pouvez le remplir et l'oublier, plutôt que nettoyer les débordements ou devoir le remplir tout le temps. Il est également conçu autour d'un moût de 25l, et traitera environ 10l d'alcool à 40% en un seul passage d'environ 36 heures.

Deuxièmement je fais des excuses pour les schémas, quand on en arrive à l'artistique, je deviens autiste.

Matériaux

1x500mm Tuyau PVC diamètre 50mm
1 bouchon de 50mm
1 adapteur fileté de 50mm
1 bouchon fileté de 50mm avec un anneau
1 connecteur cranté en plastique [raccord????] (voir le dessin/voir le texte)
1 bec de pistolet à colle [ou silicone]
1 robinet d'air d'aquarium
1 bon mètre(+) de tuyau flexible d'air d'aquarium au silicone

1 bidon de 20l avec un robinet
Récipient pour collecter l'alcool traité (j'emploie un fermenteur)
Quelques filtres à café en papier
Du charbon actif
De l'alcool non traité

Note. Voici le montage du connecteur cranté en plastique. Cette partie crantée se visse à un robinet et s'attache à des tuyaux plastiques. [Note du transcripteur : j'espère que c'est juste!!!!]

Après avoir étudié mes schémas ordinaires, forer un trou au centre du bouchon de fermeture pour ajuster le bec. il peut être collé de l'extérieur avec du silicone,. Le bouchon peut alors être collé sur l'extrémité du tuyau principal.

Les bavures sur le plastique nécessitent un poncage avant ajustement et mise en place, ensuite un trou approprié est foré au centre du bouchon fileté, et le support de montage en plastique collé en place. L'adapteur cranté peut alors être collé sur le bouchon.

L'unité de filtration principale étant terminée, tout ce que vous avez besoin c'est un bout de tuyau court en plastique à adapter entre l'entrée du système et la sortie du bidon (ne pas prendre un robinet de type cobra ou flip [un robinet sur lequel il faut appuyer/tirer en permanence])

Le bec de sortie est relié avec un court bout de tuyau silicone relié à un robinet à air lui-même relié à un plus grand bout de tuyau silicone qui va plonger dans votre récipient collecteur. .

Quand vous êtes prêt à l'employer…

Couper deux couches de papier filtre à café pour les adapter à l'intérieur du tuyau principal. Pousser ces derniers à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils reposent au fond contre la monture d'embout. [D'où l'utilité du système vissé... :)]
Remplir de charbon actif, jusqu'à 50mm du sommet. [pour mesurer la quantité]
Transvaser le charbon actif dans un récipient en verre et verser de l'eau bouillante jusqu'à recouvrir le charbon actif. Remuer, laisser agir quelques minutes et vider l'eau.
Répéter environ cinq fois jusqu'à ce que l'eau au-dessus du charbon soit claire. [d'où l'utilité d'un récipient en verre!]
Rincer le filtre et son support. Et plier le tuyau en silicone et fermez le avec une pince à linge. Remplir le tube d'eau assez chaude.
Eliminer l'excès d'eau du charbon actif et avec une cuillère à soupe remplir le tube avec le charbon. Une fois rempli, visser le chapeau fileté et refaire le plein d'eau dans le filtre. Pousser le tube en plastique transparent sur le robinet du bidon qui a été rempli d'alcool non traité à 50% ou moins, le bidon a été également suspendu au toit du garage.
Ouvrir le robinet du bidon et ajuster le robinet d'air d'aquarium jusqu'à ce que l'écoulement soit tout à fait rapide, toucher le tuyau de filtration, car quand c'est froid, cela vous indique à quelle distance l'alcool se trouve.
Laisser couler le liquide rapidement jusqu'à ce qu'environ les deux-tiers de l'eau soit passé. L'eau peut être jetée, ajuster le robinet d'air jusqu'à ce que l'alcool arrive, environ 2 gouttes par seconde.
Se détendre et attendre en effectuant quelques tests de dégustation, ne sentant pas l'alcool.

Vous pourriez même établir un système de recyclage pour faire la filtration…. Jan sur le sujet...

J'aime avoir une petite pompe pour forcer l'alcool à travers le filtre à charbon actif car je trouve la méthode du goutte à goutte trop lente en hiver. Je prévois l'aide d'une pompe à lave-glace qui alimente l'alcool depuis le fond du filtre et le récupère par le haut. Et pour finir, un égouttement rapide avec des tuyaux flexibles en by-pass. Toute meilleure suggestion sera bien appréciée.

Nous avons trouvé que la manière la plus facile plutôt qu'utiliser une pompe qui est idéale pour faire circuler l'alcool sur le charbon actif, ce qui peut accélérer considérablement son vieillissement et sa purification, était d'avoir un récipient fermé, avec une sortie près du fond, à laquelle le filtre d'épuration final au charbon actif est reliée et dans lequel de l'alcool déjà traité peut être versé, décanté, ou pompé, un récipient fermé, légèrement pressurisé, et ensuite lentement filtré.

Ceci produit un alcool largement supérieur en peu de temps. Employer un processus de 2 ou 3 étapes comme celui là peut raccourcir grandement les temps de traitement à chaque étape dans un processus de traitement optimisé.

Dans le récipient mentionné ci-dessus j'ai adapté une valve pour pneu de vélo dans le couvercle en acier inoxydable et en utilisant une pompe à vélo ainsi qu'une jauge précise de mesure de la pression je peux rapidement pressuriser l'installation à environ 0,15kg/cm2 (2 livres par pouce carré) ce qui semble être la pression idéale et qui me permet d'épurer 1 litre d'alcool en une demi-heure. Le produit final est vraiment très bien traité car vous le trouverez limpide comme le cristal et même après des semaines de repos vous n'aurez absolument aucune dégradation ni sédimentation. Une fois débuté, laisser le processus de décantation s'effectuer par lui-même (tout fonctionnant par gravité ) cela a pris 24 heures + les temps de préparation pour filtrer le même volume. Dans cette installation comme indiqué j'ai trouvé que 0,15kg/cm2 (2 livres par pouce carré) était la meilleure pression mais vous pouvez la modifier un peu dans votre propre installation. Excéder cette pression conduit à creuser rapidement des rigoles avec l'alcool forcé à filtrer trop vite et considérablement diminuer le résultat du charbon actif. [Note du transcripteur : en fait régler la pression pour un rendement de 2 litres à l'heure]

À la fin de la journée j'ai trouvé que le traitement et les vitesses de filtration ont été en grande partie déterminés par le type et le degré de finesse du filtre employé. Une circulation permanente réduit considérablement les temps de traitement et une filtration ultra-fine conduit à un produit de qualité supérieure. Il est important de ne pas être trop économe avec le charbon actif ou de s'attendre à une vie trop longue de la part des filtres. Si vous utilisez cette méthode je suggère que vous fassiez vos propres essais et que vous testiez particulièrement l'assainissement et la sédimentation. Même l'alcool le plus clair au début pendant un certain temps montrera une dégradation très faible. Avec de l'expérience et de la patience, c'est cet aspect que vous pourrez progressivement améliorer. Kez a construit un filtre semblable...

...J'ai utilisé une valve de vélo pour pousser, j'ai même acheté un manomètre mais j'ai constaté qu'il n'était pas nécessaire de mesurer la pression. Je peux faire un litre d'alcool en 30 minutes et comme vous pouvez le voir il passe à travers le système, je dois juste remplir le récipient et ouvrir et fermer le robinet.

Jan écrit au sujet de la congélation en filtrant…

Au sujet de la filtration au charbon actif : Je dilue l'alcool à 50/50 et ensuite j'emploie une cuillerée/litre de charbon actif (un quart USA), je le laisse pendant deux jours en remuant de temps en temps. - je filtre à l'aide d'un filtre à café. PUIS ---- je le congèle ! ! ! Trois jours dans le freezer à -25°C. Ceci fait que l'eau et les particules de fusels ET les poussières restantes de charbon actif se collent ensemble. Je le fait passer à travers un filtre de café aussi rapidement qu'il est possible (densité de filtre). Ce qui en sort est pur, propre, sans aucune odeur d'alcool et peut être dilué à la force voulue (35 - 40 %).

Baker cite « The Alcohol Textbook [Le Manuel de l'Alcool] » par Jacques, Lyons, et Kelsall :

Production de la vodka

En 1982 aux USA le règlement du "Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (BATF)" [Le Bureau des Alcools, du Tabac et des Armes à Feu] définissent la vodka comme étant de l'alcool neutre ainsi distillé ou ainsi traité après distillation, avec du charbon de bois ou d'autres matériaux, comme devant être sans caractère, arôme, goût ou couleur distinctifs. L'utilisation de la filtration au charbon de bois est maintenant facultative, alors que dans des règlements d'avant elle était obligatoire et même le moment et les quantités de charbon de bois frais à utiliser étaient précisées. Ce changement est dû à la reconnaissance des améliorations relativement récentes de la qualité des alcool neutres. La vodka est généralement considérée comme étant de l'éthanol inodore, insipide et sans couleur, mais dans le passé, en Europe de l'Est, la vodka a été légèrement arômatisée avec des herbes ou des extraits d'herbes.

On devrait noter qu'en plus si le traitement au charbon de bois est facultatif, il n'est pas non plus particulièrement efficace et ne fera pas une mauvaise qualité, un alcool neutre mal rectifié dans une vodka de bonne qualité. L'alcool neutre devrait être dilué à environ 55% avant filtration au charbon de bois. Les vieux règlements de la BATF (1961) indiquaient une dilution entre 55% et 40% et un contact minimum de 8h avec 10% de charbon de bois remplacé toutes les 40h avec un minimum d'utilisation de 3kg (6 livres) de nouveau charbon de bois pour 400 litres (100 gallons) d'alcool traité.

Ceci était habituellement réalisé en passant l'alcool dilué par une série de huit ou neuf lits cylindriques de filtration au charbon de bois avec un lent débit continu et un des lits changé tous les jours. Le lit frais connecté en dernier dans la série. Ceci signifiait que les lits étaient en rotation permanente ; ainsi l'arrangement privilégié était de placer les lits en cercle pour faciliter les changements. Une méthode alternative simple est d'ajouter du charbon de bois à l'alcool neutre dilué dans un réservoir et l'agiter ou de le faire circuler avec une pompe pendant une durée appropriée.

L'eau utilisée pour les dilutions initiales et finales devrait être propre, inodore et de préférence déminéralisée. La déminéralisation est généralement faite dans un but esthétique car les consommateurs n'aiment pas voir un dépôt blanc de sels sur les parois d'une bouteille ou d'un verre si la vodka s'est évaporée.

Dans les pays où les lois exigent que tous les alcool soient vieillis dans des barils en bois, il peut être nécessaire d'ajouter un peu de sucre et/ou de glycérine pour pouvoir classifier la vodka comme liqueur ou alcool composé plutôt que comme alcool vierge. La quantité de sucre ou de glycérine utilisé est normalement le minimum exigé pour provoquer un obscurcissement au moment de la preuve. Ceci se produit quand il y a suffisamment de produits dissous pour provoquer une preuve immédiate par un test direct différent de celui de la vraie preuve obtenue par fractionnement, en distillant l'éthanol d'un échantillon en laboratoire et en retestant après redilution comme le volume témoin origine.

Un grand soin devrait être pris dans la mise en bouteilles de la vodka pour empêcher la contamination par des résidus d'autres produits odorants. Les réservoirs et les systèmes de mise en bouteilles devraient être lavés intégralement s'ils ont précédemment été utilisés pour d'autres produits. Cependant, quelques embouteilleurs préfèrent garder un ensemble de réservoirs et une ligne d'embouteillage consacrée seulement à la manipulation de la vodka. Pour davantage de lecture sur le traitement de vodka consulter les revues par Simpson (1977) et Clutton (1979).

La Réutilisation du Charbon Actif Reusing

Vous pouvez réutiliser votre charbon actif en le lavant, et en le chauffant de sorte qu'il libère les fusels emprisonnés. Les explique…

J'ai maintenant réutilisé mon charbon que j'emploie dans la colonne de filtration en acier inoxydable comme décrit dans le manuel de Gerts 4 fois avec d'excellents résultats. J'utilise 1 kilo que je fais bouillir pendant approximativement 30 minutes et rince ensuite plusieurs fois à l'eau froide. Puisque comme j'ai la chance de vivre sous les tropiques je place le charbon actif sur un plateau en acier de de 4mm et le laisse au soleil jusqu'à ce que ce soit sec. Le résultat final est un charbon actif sympa et reluisant sans une odeur quelconque. Ce produit pourra être réutilisé souvent. Je traite généralement 8 litres de 45-50% à travers le filtre à chaque fois.

FizzyNick ajoute ..

Les propriétés physiques et chimiques du charbon actif travaillent en notre faveur et signifient que vous n'avez rien à craindre du chauffage dans un four. Grâce à l'atome de charbon actif qui a un lien covalent fort (x4) il est très stable dans des conditions normales. Le four n'atteindra jamais une assez haute température pour commencer même à l'affecter. Le chauffage du charbon actif devrait provoquer la dissipation des cogeners capturés dans les pores des granules ou de la poudre. Étant donné que les molécules dangereuses d'alcool ont été dissipées pendant des heures il y a pratiquement une probabilité de zéro d'une explosion due à l'accumulation de vapeur d'alcool. Si vous avez un four assisté par ventilateur c'est encore mieux car il aidera à faire circuler l'alcool et en libérera plus également.

Au bout du compte vous pouvez chauffer le charbon actif en le plaçant en haut de votre four aidé par ventilateur pendant une année et ne jamais être en danger. Je ne voudrait pas voir la facture d'électricité cependant :)

En ce qui concerne la vapeur [d'un appareil domestique de décapage à vapeur] je ne pense pas que ça fonctionne correctement. Les molécules d'alcool doivent être vaporisées dans les pores du charbon actif. Les molécules d'eau (vapeur) ne feront pas un meilleur travail que celui réalisé en faisant bouillir le charbon actif dans une casserole de l'eau car elles ne déplaceront pas nécessairement l'alcool des pores.

Noter que c'est un simple « nettoyage » du charbon actif sale - vous ne le réactivez pas pleinement comme dans son état antérieur. Smudge écrit…

Bien qu'il soit vrai que le charbon actif soit activé par le contact avec de la vapeur, ne pensez pas que vous pouvez le faire vous-même en faisant bouillir de l'eau pour le café :

ACTIVATION DU CHARBON EN GRANULÉS
La plupart des charbons sont activés en utilisant la vapeur. Elle se fait également avec des produits chimiques. L'activation du charbon de bois à base de vapeur implique un processus en 2 étapes, la carbonisation et l'activation. La carbonisation apparait dans un environnement déficient en oxygène à des températures élevées, 700°C. L'activation du charbon se réalise en employant de la vapeur où la température du charbon atteint 1000°C (1800°F).

RÉACTIVATION DU CHARBON
La réactivation du charbon est un processus simple où le charbon actif épuisé est thermiquement réactivé. Elle se produit à des températures comprises entre 800-1000°C (1400-1700°F) où les produits organiques volatils comme l'éther ou oxydés se décomposent en donnant du CO2 et l'eau. Les composés organiques non-volatiles sont carbonisés et donnent des cendres. Dans la phase finale du processus la vapeur est employée pour réactiver le charbon. Approximativement 80-90% du poids sec de charbon actif est récupéré dans ce processus. Le reste se compose de charbon vierge. Le charbon actif réactivé a exactement les mêmes possibilités adsorptives que le charbon actif activé pour la première fois.

Informations gracieusement transmises par www.onionenterprises.com

Mike décrit sa technique pour nettoyer le charbon actif en vue de sa réutilisation ..

Je pense que vous constaterez que les procédures utilisant les hautes températures que vous avez lues concernent la réactivation commerciale du charbon ne sont pas nécessaires dans le cadre d'un passe-temps. Je traite régulièrement après utilisation mon charbon actif, et constate qu'il fonctionne très bien. Plutôt que d'appeler ça « réactivation », il faudrait peut-être mieux décrire le processus comme un « nettoyage », car « l'activation » implique un traitement du carbone brut de sorte qu'il obtienne une structure interne avec une très grande surface.
Essayez ça :

Laver le charbon actif utilisé dans de l'eau courante en abondance pour le débarasser de tous les déchets externes. Je fais ça simplement par un rincage sous le robinet avec le charbon actif dans un passoire.
Le faire bouillir alors dans une casserole à l'air libre avec de l'eau pendant environ un quart d'heure. Ça le débarassera de la partie des volatils. Si vous voulez faire un lavage vraiment complet, faites le bouillir dans une cocotte minute ordinaire pendant 10 minutes. Ça le débarassera mieux que l'ébullition à l'air libre.
En conclusion, séparation du charbon actif et rinçage sous un robinet pendant une minute, puis étalage sur une plaque de four recouverte de papier alu (pour éviter de rouiller la plaque!).
Pousser tout ça dans le four de la cuisine pour sécher lentement à environ 160°C (320°F), en ouvrant de temps en temps la porte de four pour ventiler la vapeur odorante qui se dégage.
Cela prend du temps de chasser toute l'eau, mais les molécules organiques encore présentes à l'intérieur du charbon actif se dégageront avec la vapeur très facilement à cette basse température. Ne pas essayer de chauffer à la température la plus élevée que votre four soit capable, c'est non seulement inutile, mais vous courrez également le risque de vous retrouver au final avec une pile de cendre grise ! Essayez. Je pense que vous constaterez que c'est plus adéquat.

Peter décrit sa technique de micro-ondes.

avant de l'utiliser je disais que le charbon de bois au micro-ondes pouvait être TRÈS DANGEREUX ! J'ai eu l'idée du micro-ondes après avoir lu que le charbon actif pouvait atteindre des températures extrêmes dans un micro-ondes. Vous pouvez obtenir des creusets de carbone pour la fusion de l'acier et l'argent. Ainsi elle atteint des valeurs bien au-dessus de 1000°C. J'ai pensé que ce serait idéal pour consumer les vacheries résiduelles coincées dans le charbon actif et pour le stériliser également.

Je récupère le charbon actif des filtres en plastique au travail. Je découpe les filtres et vide le charbon actif sale dans un récipient de 40 litres et le remplit avec de l'eau chaude dans ma douche. Je le laisse déposer et décante l'eau sale. Je répète ceci jusqu'à ce que l'eau soit claire, habituellement 4 fois. Je le fais bouillir dans une cocotte minute pour le nettoyer et le stériliser. Je l'égoutte et le rince à nouveau et le mets dans un récipient type plat à lasagnes en pyrex. Je passe au micro-ondes par tranche de 5 minutes à la fois en le remuant après chaque 5mn. Après environ 20 minutes il est sec mais n'en tenez pas compte. Puis je continue les passages au micro-ondes par tranches de 40 secondes à la fois en remuant à chaque fois. Il semble sec mais après un certain temps il se dégage à nouveau des vapeurs.

Il devient extrêmement chaud et c'est là que le plat en pyrex est essentiel. Il est important de remuer pour empêcher les points chauds. Une fois je ne l'ai pas fait pendant un moment et quand j'ai recommencé il était rouge au milieu! Après environ 10 passages à 40 secondes les vapeurs cessent de se dégager et alors j'arrête et laisse se refroidir durant la nuit. les vapeurs ont une odeur étouffante et sont un peu comme la fumée puisqu'elles sont « sèches » mais elles n'empuantissent pas la pièce ou quoi que ce soit.

Combien ? Je ne l'ai pas pesé mais à vue de nez 500g à partir des sacs de 1 kilo que j'ai l'habitude d'obtenir. Le micro-ondes fait 800W, mais les micro-ondes varient dans leur efficacité. Le mien semble chauffer de petites tasses d'eau plus rapidement que mon dernier 800W peut-être il a des points chauds ou quelque chose. J'irais très lentement la première fois par exemple par tranche de 2 minutes à la fois jusqu'à ce qu'il semble totalement sec. Quand il est sec il tombe de la cuillère comme du sable. Si vous ne pouvez pas le laisser dans le micro-ondes pour se refroidir (au cas où « elle » estime que ce n'est pas possible) faite très attention où vous le mettez. Je l'ai enlevée un jour et je l'ai mis sur un journal et le papier a commencé à fumer! Il travaille très bien une fois rechargé, et j'en mets toujours des quantités dans chaque récipient de 4/5 litres (un gallon) en tout cas.

Mike met en garde sur l'emploi d'un micro-ondes :

Le charbon actif est un bon conducteur de l'électricité, ainsi le rayonnement du micro-onde est aisément absorbé. Cependant, des tensions élevées sont produites à travers les intervalles entre les granules. Provoquant des étincelles quand la tension saute à travers ces intervalles. L'air est un bon isolant, aussi ces étincelles apparaissent facilement quand le charbon est sec, parce que les tensions peuvent être très hautes en effet. Des courants de Foucault forts dans le charbon chauffent les granulés car ils ont une certaine résistance, ainsi de la chaleur est produite en abondance, finissant généralement par mettre le feu au charbon actif.

C'est légèrement différent quand le charbon est humide. L'eau est généralement considérée comme un bon conducteur, mais c'est seulement parce qu'elle peut aisément dissoudre des sels qui, une fois dissocié en solution sont des ions électriquement chargés, et ces derniers portent le courant. L'eau qui a été employée pendant le processus de distillation n'a aucune teneur en sel, et tous les sels actuels dans le mélange de charbon/eau seront généralement ceux qui perdurent après le processus de fabrication. L'eau séparant les granules de charbon actif est donc un assez bon isolateur et la formation d'étincelles apparaitra également, généralement avec la génération d'un peu d'hydrogène et d'oxygène car l'eau est décomposée par électrolyse. La chaleur produite chauffera et vaporisera l'eau, gardant ainsi le charbon actif en-dessous de son point de mise à feu. Cependant, quand toute l'eau sera évaporée, le charbon sec se réchauffera alors - comme avant - et prendra feu. Un effet secondaire « intéressant » que vous pourriez envisager si vous traitez du charbon actif humide dans un micro-ondes est que cela peut se terminer par une explosion, parce que l'humidité peut contenir une bonne dose d'alcool si vous n'avez pas préalablement lavé le charbon actif correctement. L'atmosphère du micro-ondes peut rapidement atteindre les proportions critiques avec l'oxygène de l'air, et une étincelle est une méthode éprouvée et réelle de mettre le feu à ce mélange! Vous pouvez également obtenir le même effet dans un four ordinaire avec un élément de chauffe porté au rouge si le charbon actif contient toujours beaucoup d'alcool prisonnier… Ça se termine par un bruit sourd et étouffé et une porte de four ouverte par le souffle!! (J'étais là, j'ai fais ça, et je continuerais à porter le T-shirt s'il n'avait pas été roussi!)

Morale? Ne pas sécher du charbon actif dans un four à micro-ondes car les risques d'incendie ou même d'explosion sont trop grands, et lavez le dans un grand nombre d'eau propre avant de le sécher dans un four ordinaire… Laissez la porte du four légèrement entre-ouverte pour évacuer les gaz inflammables qui ne manqueront pas de se dégager, car quels que soient le nombre de rinçage que vous ferez l'eau ne réussira pas à débarasser tout l'alcool profondément enfoui à l'intérieur des granules de charbon actif. La preuve qu'ils sont là en effet, deviendra plus qu'évidente à votre nez quand ils seront vaporisés… aussi laisser les fenêtres de la cuisine grandes ouvertes si vous ne voulez pas toute la maison prenne l'odeur des congeners!

Assécher l'Éthanol

La pureté maximum que vous obtiendrez de l'alcool par distillation est autour de 96%. C'est parce que l'éthanol et l'eau forment un azéotrope. Si vous parvenez à assécher votre alcool au delà de ce taux, en le laissant exposé à l'air, il pompera tout simplement l'humidité ambiante, et se diluera à nouveau de lui-même à 96.48%. Il existe néanmoins diverses méthodes pour assécher l'éthanol. C'est important de savoir le faire si on utilise l'éthanol comme carburant, ou en si on s'en sert pour faire des carburants bio. L'eau peut être éliminée de l'éthanol en utilisant des zéolites (un tamis moléculaire), ou même des grains de maïs simples. Noter qu'il ne faut pas employer les techniques de la pierre à chaux ou du sulfate de cuivre si vous consommez l'éthanol après.

Fred écrit…

J'achète mon éthanol dans un magasin de spiritueux et il est toujours clair. Je mets environ 2,5cm (1 inch) de carbonate de potassium anhydre dans le fond d'une bouteille de 1 litre (quart) d'alcool pour absorber toute l'eau et huiles de fusels parce que l'alcool est très avide d'eau. Vous le versez sec et il pompera toute l'eau.

Ken a écrit…

… J'ai finalement quelque chose à vous dire, à savoir, comment la zéolite (aka « passoire moléculaire ») travaille ADMIRABLEMENT pour sucer les dernières traces d'eau de l'éthanol distillé. J'ai obtenu un échantillon de type passoire moléculaire 3A de la société Californienne appelée Adcoa :

http://www.thomasregister.com/olc/adcoa/molecula.htm

Ils m'ont fourni un bidon de taille 4-8 -- petites billes de roche environ 1/8 " de diamètre (3mm) -- elles absorbent environ 20% de leur poids en eau en quelques heures. Prendre un litre d'éthanol à 95%, mélanger avec 250g de billes, remuer de temps en temps, filtrer le jour suivant avec un tamis, et presto! de l'éthanol anhydre. Pas cher aussi -- $2.05 par livre USA pour des quantités de 10 livres, et réutilisables indéfiniment. Vous chassez l'eau sous un gril pendant une heure.

Ce qui suit est le message #1019 du newsgroup de Biofuels chez http://groups.yahoo.com//

Zéolites

La manière la plus facile d'extraire l'eau de l'éthanol est probablement d'utiliser les passoires moléculaires (zéolites 3A). Il suffit de 10g pour chaque ml d'eau. le coût d'un paquet de 5kg est d'environ environ 100$ et il pourra être réutilisé des centaines, sinon des milliers de fois. Vous pourriez même faire un montage avec un four solaire ou équivalent pour sécher la substance.
-- lhom@o…

Parlez-vous des billes manufacturées de m.s. ou réduites en poudre ou concassées au marteau, ici ?
-- REID DE DAVID "

Je suppose que ce n'est réellement pas important. Les plus grandes billes (1/8 ", 1/16 " de diamètre (3mm, 1,5mm) sont plus faciles à récupérer, mais il faut davantage de temps pour pomper l'eau et régénérer le crible. La poudre prend plus de temps à récupérer (vous ne pouvez pas simplement décanter il faut probablement filtrer) mais ce serait plus rapide pour l'adsorption et la régénération, j'imagine.
-- lhom@o…

Il y a votre réponse et la 3A est certainement le bon produit mais il y a un certain nombre de problèmes et d'obstacles à surmonter.
-- REID DE DAVID "

Vraiment un coût de départ élevé, pour déshydrater seulement 10 litres à 190 proof (95°) - bien que cela donne environ 50 litres de biodiésel, si c'est la raison pour laquelle vous voulez le sécher. En outre il faut 300-350°C pour régénérer la zéolite, donc plus d'énergie, et peut-être plus ainsi que d'autres méthodes qui exigent une redistillation. Peut-être pourriez vous utiliser la chaleur initiale de la chaudière tout en distillant l'éthanol pour sécher la zéolite.
-- Keith Addison

Les passoires moléculaires travaillent par adsorbtion. Il y a un grand nombre de petits récepteurs d'H2O à la surface des particules de la passoire moléculaire (ou des perles, etc.). Les molécules de H2O « collent » à ces récepteurs, et les molécules d'EtOH généralement pas. Vos cribles deviennent humides. Les chauffer environ à 200°C pendant environ 1/4 heure pour chasser l'eau. Ce n'est pas nécessaire, mais vous obtiendrez un meilleur adsorbtion si vous le faite. Si possible, c'est mieux de le faire à pression réduite. Vider vos cribles secs dans une solution d'EtOH/H2O. Les laisser se tenir pendant 24 heures. Décanter. Vous avez maintenant quelque chose qui est très près de l'éthanol absolu. Le garder hors du contact avec l'air. Sinon il pompera l'humidité ambiante très rapidement, et vous serez de nouveau à 95% en un rien de temps.
-- « Greg Ederer »

Liens de zéolite :

http://www.bol.bg/zeoweb/zindex.htm - Quelques infos sur les zéolites
http://www.zeolyst.com/html/faq.html - FAQ sur la zéolite
http://www.mall-net.com/mcs/zeolite.html - Zéolites
http://www.christison.com/zeolite1.htm - brochure sur les zéolites pour un site Web.
Il y a une grande explication intuitive des passoires moléculaires à : http://www.science-projects.com/analogies.htm#molsi

D'abord, s'assurer qu'elle est sèche, par un chauffage à environ 315°C (600°F) pendant plusieurs heures, puis un refroidissement dans de l'air sec. Mélanger la quantité nécessaire dans votre éthanol hydraté (la zéolite absorbe 25% de son poids en eau) et le retient -- elle peut devenir CHAUDE. Laisser quelques heures pour obtenir une saturation. Oh, je suis sûr que les pros vous diront tout sur les diamètres x et les longueurs y, avec des débits unitaires de bla-bla, mais les choses simples sont les meilleures. Bonne chance -- BTW, j'ai seulement quelques échantillons disponibles de cette substance. Avez-vous effectivement PAYE pour en obtenir , et si oui, combien (si vous n'avez pas peur de me répondre : -)). Allez voir http://www.sorbentsystems.com/desiccants_charts.html pour quelques bonnes informations et graphiques.
-- K

Grains de maïs

S'il y a de l'éthanol dans votre réservoir de gaz, il y a 50% de chances qu'il ait été filtré à l'aide de grains de maïs en utilisant une technique développée à l'université de Purdue. Quand les grains de maïs sont saturés d'eau vous fabriquez juste plus d'éthanol avec!

Sécher les vapeurs d'éthanol - http://www.esb.ucp.pt/~bungah/downstre/vapordry.htm

Ladisch et ses étudiants à l'université de Purdue ont constaté que sécher les vapeurs d'éthanol économisait de l'énergie et revenait moins cher. L'industrie du maïs fabrique de l'éthanol par la fermentation et dispose de grains de maïs facilement disponibles. Passer de la vapeur humide au-dessus des grains de maïs ou d'autres déshydratants élimine la majeure partie de l'eau pour laisser un produit qui est assez proche de l'éthanol absolu. Quand le déshydratant approche de la saturation, il est régénéré par chauffage et réutilisé. Eventuellement le déshydratant se décompose mais il a des utilisations potentielles ailleurs dans le traitement du maïs.
Source : Mike Ladisch ; téléphone 317-494-7022 ; Internet, ladisch@e…

Pierre à chaux

Vérifier le chapitre 12 du manuel Alcool comme Carburant dans la section des fichiers sur la liste du site Web, « en séchant l'alcool ». Vous pouvez y accéder avec votre navigateur (fichiers HTML). Cliquer sur le « manuel - le manuel Alcool comme Carburant », les chapitres sont à l'intérieur du dossier. Le fichier s'appelle « manual12.html - Alcool comme Carburant Ch12 ». La liste du site Web est là : http://www.egroups.com/group/biofuel

L'hydroxyde de chaux et de calcium précipitent ou restent en suspension, ainsi une distillation devrait tout enlever. Vous aurez besoin de chaux non éteinte,c'est à dire de la chaux vive (oxyde de calcium). Les magasins de maçonnerie ne vendent que de la chaux hydratée de nos jours (hydroxyde de calcium). Conformément aux recommandations de Stephen Mathewson du manuel de carburant d'alcool vous aurez besoin de 20kg (35 livres) de chaux vive pour 5 litres (gallon) d'eau = environ 50 litres (10 gallons) d'éthanol à 95° (180 proof).

Sulfate de cuivre

Voici un vieux tour de chimie : prendre le meilleur éthanol de qualité supérieur que vous pouvez faire et passez le à travers une colonne remplie avec du sulfate de cuivre sec. En Europe CuSO4 est employé dans le traitement des vins, ainsi il est très facile à obtenir. 1 molécule de CuSO4 sec prend 5 molécules d'eau en formant un cristal hydraté : CuSO4*5H2O. Si vous n'avez pas de colonne introduisez juste les cristaux dans un récipient, ajouter l'éthanol et remuez de temps en temps. La couleur des cristaux change quand ils sont « pleins ». Sécher les cristaux au four (solaire si possible) et réutilisez x fois. P.S. : Le processus est lent.
Employer toujours un hydrate cristallin formant des composés :
plâtre (CaSO4*2H20)
pierre à chaux calcinée (CaO + H2O = Ca(OH)2)
sulfate de cuivre (CuSO4*5H2O)
carbonate de sodium (Na2CO3*2H2O) etc.
-- « Aleksander Kac »

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