Distillation du Mout

Distillation du Moût

Une fois que l'alambic est monté en température, que le goutte à goutte est commencé, jetez les 50 premiers ml pour 20 L de moût, car ils contiennent tout le méthanol.

Approximativement, vous pouvez escompter récupérer 1L d'alcool à 40% par kilogramme de sucre utilisé ; le % réel de pureté dépendra du type d'alambic que vous utilisez.

Arrêtez la collecte lorsque vous voyez qu'elle contient quelques fusels, ou si la température passe au-dessus de 94°C environ (ce n'est ni « dangereux » ni « mortel », c'est franchement mauvais).

Si vous collectez par petites quantités (disons 1/2l), vous pouvez isoler l'alcool buvable de celui qui contient les fusels ; ce dernier peut être ajouté au prochain moût, et ensuite redistillé proprement.

Le whisky « véritable » peut être fait en passant deux fois un moût de grain dans un alambic ordinaire.

Les alcools contenus dans le moût commencent à se vaporiser autour de températures spécifiques. Par exemple ...

Acétone 56,5°C (134°F)
Méthanol (alcool de bois) 64°C (147°F)
Acétate d'éthyle 77,1°C (171°F)
Éthanol 78°C (172°F)
2-Propanol (alcool à 90 dénaturé) 82°C (180°F)
1-Propanol 97°C (207°F)
L'eau 100°C (212°F)
Butanol 116°C (241°F)
Alcool amylique 137,8°C (280°F)
Furfural 161°C (322°F)

Une fois ensemble, un mélange de plusieurs d'entre eux sera légèrement différent cependant. Vous ne les obtiendrez pas séparément, mais toujours comme mélange. Heureusement pour nous, chacun d'entre eux tendra à dominer autour de sa température d'ébullition, aussi nous savons ce qui, « la plupart du temps », se dégage à ce point. En contrôlant la température de la vapeur, vous avez une assez bonne idée quand vous collectez l'éthanol (78 à 82°C), par contre quand il commence à se fait rare vous êtes dans les alcools plus supérieurs.

Noter que vous devrez ajuster les températures si vous distillez en altitude - plus vous êtes au-dessus du niveau de la mer, plus les températures d'ébullition seront basses en raison de la diminution de la pression atmosphérique.

Mark écrit

Voici ce que j'ai trouvé. Je suis à plus de 2000m d'altitude (7000 pieds), j'ai fait un test et l'eau bout à 93°C (199°F). C'est 93% de 212. Aussi j'ai modifié mes tables en conséquence. Peut-être ceci aidera d'autres personnes.

http://www.hi-tm.com/Documents/Calib-boil.html

Jack ajoute cependant.

En fait, le % d'alcool est une méthode plus fiable que la température pour repérer les points de coupure. L'emplacement du thermomètre dans un alambic peut provoquer des différences importantes sur les relevés de température. Chaque alambic est différent - les % sont plus susceptibles de fournir des résultats prévisibles, alors que la température peut être faussée de plus de 10°F en plus ou en moins et fournirait des résultats faux qui seraient appliqués à d'autres passes.

Parfois avec des queues coriaces, même le % n'est pas assez précis, ces queues malodorantes apparaissant furtivement sans prévenir. Quand c'est comme ça vous devriez laissez votre nez vous guider - collecter quelques gouttes dans le creux d'une cuillère assez souvent, et vérifier leur odeur, de façon régulière.

Remplir la Chaudière

Quand vous remplissez la chaudière, assurez vous de garder assez d'espace libre au-dessus du liquide, de sorte que s'il monte un peu, la mousse n'envahisse pas la colonne. Généralement on ne remplit qu'au 3/4.

Vous devez également faire en sorte qu'il y ait toujours assez de liquide pour couvrir complètement les éléments chauffants. C'est particulièrement important quand vous en avez déjà fait des passes « de dépouillement » en premier, et que vous travaillez avec un taux élevé d'alcool (par exemple 45%) alors la réduction de volume sera importante. Quelques moûts ont tendance à mousser et passer par la colonne et le condenseur, souillant l'alcool propre. Ceci veut dire que parfois il faudra laisser votre chaudière au 1/3 ou même à moitié vide, pour vous adapter à ce phénomène. Hogan nous écrit comment traiter ceci…

quelqu'un décrivant le processus d'extraction du malt pour la fabrication du whisky disait que cela moussait énormément dans l'alambic. Le moût contient beaucoup de protéines et c'est ça qui fait mousser. Vous devez laissez cette mousse autant que possible(sans déborder, bien sûr). Si vous avez une grande cucurbite, c'est facile. Mais vous pouvez aussi l'éloigner de la chaleur ou baisser le feu (si vous chauffez au gaz), laisser l'ébullition se calmer un peu et relancer le feu. Vous cherchez à faire ce qui s'appelle une coupure chaude. La mousse cessera bientôt de monter. Ce processus coagule les protéines de sorte que les particules sont plus grosses et précipitent, clarifiant le liquide.

Éliminer le méthanol

Être impitoyable sur ce sujet et jeter les 50 premiers ml (pour 20L de moût) que vous collectez, car ils contiennent la plupart du méthanol (cause de la gueule de bois pour les petites quantités, ou de la cécité pour de plus grandes). Même si je suis quasiment sûr que collecter moins de 10ml est suffisant à l'étape du méthanol, je jette toujours 50ml, pour être tranquille. Ne soyez pas radin quand vous faites 3l de gnôle pour moins de 5$. Si vous employez un alambic ordinaire, vous pouvez augmenter cette quantité jusqu'à 100 à 200 ml.

Jack écrit.

J'ai goûté de l'alcool d'alambic ordinaire fait de deux manières, seulement 50ml (par 20L) éliminés, c'était très raide. C'est devenu nettement plus doux quand on est passé à 100ml.

Cette première coulée s'appelle souvent les « foreshots » [note du transcripteur : je ne connais pas le terme français équivalent. A ne pas confondre avec les« têtes ».] Ian Smiley (http://www.home-distilling.com/) décrit les "foreshots" comme « les composés de plus bas point d'ébullition qui sortent en premier de l'alambic. Ils contiennent de l'acétone, du méthanol, divers esters et aldéhydes, et d'autres volatils. Les "foreshots" doivent être considérés comme toxiques et devraient être jetés. » et considère les têtes « arrivées après les foreshots, et qui sont de l'alcool presque pur, sauf qu'elles sont souillées par des traces de "cogeners" non désirés… » Pour obtenir une distinction vraiment nette entre les foreshots et les têtes, assurez vous d'abord que vous avez mis votre colonne en reflux total, et ensuite maintenez un taux reflux élevé, de façon à seulement enlever les foreshots très lentement (par exemple 1 goutte par seconde), ce qui permet le maintien d'un équilibre thermique en haut de la colonne, encourageant le méthanol à se collecter là.

Si après vous voulez faire de l'alcool neutre pur pour de la vodka ou du gin vous pouvez garder les têtes (par exemple les 250ml à 1 litre suivants) séparément du reste (coeur) en vous basant sur leur goût. Ces têtes peuvent être encore utilisées pour faire des liqueurs, du whisky, du rhum, etc., ou redistillées plus tard si vous préférez du totalement neutre. Le seul problème avec les têtes c'est leur goût qui n'est pas neutre.

La distinction entre les diverses phases dépend du type d'alambic que vous avez. Elles seront très voisines de l'un à l'autre. C'est en particulier le cas avec un alambic simple, où vous notez que les températures changent toujours lentement au fur et à meure de la progression de la distillation. L'utilisation d'un reflux ou d'une colonne à fractionnement permettra aux diverses étapes d'apparaître plus distinctement, car la température sera plus stable, en raison de la séparation plus nette de chaque composant.

Faire Fonctionner l'Alambic

Pour produire de l'alcool neutre il y a beaucoup de manières différentes de faire fonctionner un alambic pour arriver aux mêmes résultats.

Pour une grande pureté, vous exigez de votre colonne de faire beaucoup de redistillations. Pour obtenir assez de redistillations, votre "packing" [Note du transcripteur : remplissage de la colonne avec des "scrubbers" (billes de verres, bouts de cuivre, etc...] doit offrir suffisamment de « plateaux théoriques ». Le HETP [Note du transcripteur : HETP = Height Equivalent to a Theoretical Plate (Hauteur Équivalente à un Plateau Théorique). C'est la hauteur de remplissage de la colonne en "scrubbers" (le "packing") nécessaire pour atteindre le même effet que celui produit par un plateau.]. Le HETP que vous obtenez du "packing" dépend de beaucoup de facteurs, mais inclut la superficie, l'épaisseur [ou la consistance?] du liquide qui le recouvre, et le rapport entre liquide et gaz. Pendant que l'alcool dans la chaudière s'épuise, afin de garder la même pureté, vous avez besoin de produire de plus en plus de redistillations. La manière habituelle de faire ça c'est d'améliorer le HETP en augmentant le ratio entre le liquide et la vapeur (par exemple le ratio de reflux)

Comme c'est un ratio, vous pouvez le faire soit en augmentant la quantité de liquide retourné (par exemple augmenter la quantité d'eau de refroidissement traversant les condenseurs supérieurs, ou réduire la valve dans un Nixon-Stone), soit en réduisant la quantité de vapeur (diminuer la puissance calorique fournie à la chaudière). Tous les deux auront le même résultat.

La façon de faire dépend de ce que la colonne est capable. Si c'est une grande colonne, remplie avec quelque chose ayant une superficie considérable ("scrubbers"), etc., il peut déjà y avoir assez de redistillations pour faire face d'une manière satisfaisante à une très faible teneur en alcool à l'origine. Ainsi il n'y aura aucun besoin de beaucoup l'ajuster pendant la passe. De manière basique, vous lancez une passe, réglez et laissez faire (même si vous éprouvez le besoin de l'ajuster correctement à la fin).

Si néanmoins la colonne n'est pas tout à fait aussi grande, vous pourriez avoir à faire un sérieux réajustement du ratio de reflux pendant le travail afin d'obtenir ce que vous désirez.

De même, avec la grande colonne, peut-être choisirez vous un fonctionnement plus rapide au début (et ne pas souffrir de toutes les conséquences désagréables), et ralentir progressivement par la suite pendant que les choses progressent. Par exemple - vous réglez une passe complète à, disons un débit de 10 ml/min, et ne touchez plus rien, ou bien à 50 ml/min et puis lentement réduire à 10 ml/min pendant les heures suivantes.

Aucune de ces façons de faire n'est fausse ou juste, elles sont simplement différentes. Ainsi quand vous entendez parler des gens qui ont fait des passes pendant 17h, c'est très bien si ça leur convient. Je préfère le bricolage du dernier exemple pour gagner du temps. A chacun sa technique. Avec la précipitation, j'ai obtenu plus de « oups » - et j'ai constaté que je n'avais pas fait assez de vérifications de routines, mais c'est juste une dépense sur les dernières 10-15min à une température trop élevée. Je suis très heureux du résultat final, donc c'est très bien pour moi. D'autres éviteront de boire ma gnôle.

Faites le choix pour vous même - essayer de faire une passe à un débit vraiment lent avec peu d'interventions, et comparer avec une approche du type les « mains dans le cambouis, et appuyer sur le champignon ». Choisir peut-être une position de compromis.

De même quant à la commande électronique ou pas - c'est toujours un choix personnel, basé sur : si le coût d'un contrôle en douceur en vaut la peine, si cela fonctionnera pour ce que vous allez produire et la conception de votre alambic, si vous vous sentez à l'aise dans cette sorte de chose, ou si vous préférez les mains sur les manettes et la conduite.

Quand finir

Cela dépend vraiment de votre alambic - ça peut être très différent. La règle générale est de finir la distillation quand la température de la vapeur près du condenseur est autour de 92-94° C . Selon la quantité de « queues » que vous allez collecter, vos alcools auront un goût différent. Si vous faites un alcool neutre, vous ne voulez la présence d'aucune queues, aussi vous finirez plus tôt (autour de 82°C?), cependant si vous faites un alcool arômatisé, vous en voulez des traces. Noter que vous pouvez toujours rassembler les queues séparemment du « coeur », et les redistiller ultérieurement pour en extraire de l'éthanol.

Si votre colonne un niveau de pureté très important, vous pouvez en fait décider vous-même de finir avant 82°C, avec seulement très peu de queues à collecter après.

Si vous faites un alcool arômatisé, par exemple du schnapp ou du whisky, souvent la « coupe » pour finir sera basée sur le goût plutôt que sur la seule température.

Un indice que vous êtes allés trop est loin est si le distillat prend un aspect blanc laiteux. C'est parce que les fusels (propyls, amyls et butyles) sont partiellement voire totalement insolubles avec de hauts % en alcool. Vous ne les repèrerez pas si vous maintenez vos queues séparées, car elles sont solubles dans leur propre famille dans une solution faible en éthanol. Vous pouvez les repérer quand même en regardant si une goutte sur l'extrémité de votre doigt donne un reflet de soleil, et/ou si vous avez une sensation d'huile (c'est un vieux truc des bouilleurs de contrebande). Vous pouvez également voir un léger film/nappe sur la surface du distillat si vous utilisez un récipient transparent. Si vous pouvez les voir, alors vous pourrez les sentir probablement aussi.

Une autre indication qu'il est temps d'arrêter c'est quand la température commence à varier un peu. Tarvus écrit :

… avec mon alambic Stillmaker à reflux, je note que la température se maintient tranquillement jusqu'à un point de coupe. Je signale que j'utilise un thermomètre numérique qui enregistre au 1/10eme de degré Fahrenheit et régénère la mesure toutes les 10 secondes.

Par exemple, près à la fin de la première phase, les foreshots sont épuisés et l'éthanol commence à arriver, la température varie nettement ensuite elle se maintient solide comme un roc jusqu'à la suite. La même chose se produit à la fin de la passe. Quand je vois la température commencer à grimper, j'arrête la passe. Peut-être que je laisse un peu d'éthanol utilisable dans le moût, mais ça vaut la peine de savoir que ce que j'ai collecté est pur! :)

Laisser le distillat goutter proprement dans le récipient récepteur, de sorte qu'il éclabousse. Ça l'aidera à perdre tous les fusels qui peuvent être présents. Pour la même raison, il est mieux que le distillat soit encore chaud au toucher, non froid. Ne pas mettre l'extrémité du tuyau sous le niveau du liquide, ça provoque la condensation de tous les fusels qui pourraient sortir comme de la vapeur (et corrompre le goût).

L'avarice est une mauvaise chose. C'est ce que vos amis veulent vous dire en disant que vos alcools ne sont pas "TOP" (vous avez cessé de le remarquer depuis un moment, mais chacun fait son commentaire en silence). Ou vous essayez de précipiter des choses (une bonne distillation exige du temps et de la patience), ou vous cherchez la petite la bête et en faites trop. Vous ne pouvez pas obtenir tout l'alcool disponible du moût. Meilleur sera votre alambic (par exemple le plus de « plateaux théoriques »/le plus faible HETP) meilleures seront vos chances, mais vous courez toujours le risque de dénaturer votre alcool propre avec les queues, et de lui donner mauvais goût et mauvaise odeur. Mais voici quelques trucs à essayer.

Isoler votre distillat dans des bouteilles de 1L (ou de 1,5L (pinte)) quand vous le collectez. Déterminez ce qui est BON, et ce qui ne l'est pas ; par exemple les premiers 2-3L pourraient être bons, mais vous commencez à noter des queues dans les 2 derniers. Garder seulement les premiers pour boire, et mettre les autres bouteilles de côté. Rajouter ces dernières avec votre prochaine passe, ou gardez les en les cumulant, diluer à 50/50 avec de l'eau, et faites une passe avec (comprendre - vous ne gaspillez rien, c'est simplement différé par le stockage). Ça vous permettra d'aller vraiment vraiment au bout de l'extraction, et ne pas dénaturer votre bon alcool buvable (mais ne soyez pas idiot - arrêtez quand vous détectez la présence de fusels!).
Améliorer votre alambic (par exemple plus de "packing", une colonne plus grande, avec un plus grand reflux) les queues n'apparaîtront pas sauf tardivement (par exemple peut-être seulement le dernier demi-litre, pas les 2 ou 3 derniers litres).
Être patient - prendre le temps et faire fonctionner l'alambic avec un taux plus élevé de reflux (collectez moins, recyclez davantage sur le "packing"). Faire circuler plus d'eau de refroidissement dans le condenseur de reflux.
L'alambic a besoin d'un fonctionnement uniforme, avec une température constante. L'arrêter provoque l'apparition - le distillat devrait sortir tranquillement et régulièrement - soit d'un mince filet, soit d'un goutte à goutte. Ce qui est mauvais c'est l'apparition de giclées ; un meilleur contôle d'une température uniforme sera requis, maintenir le packing propre (le rincer après chaque passe), assurez vous que le packing n'est pas trop serré, que la colonne ait la bonne taille pour la puissance que vous développez (pas une colonne malingre avec un monceau de vapeur passant au travers), évitez les courants d'air frais sur la colonne provoquant un refroidissement localisé (maintenir la colonne isolée)
Prendre le temps de désodoriser comme il faut les alcools neutres. Ayez un travail d'avance, et laissez en un en attente avec du charbon actif, jusqu'au moment de l'emploi.

20L de moût (à 12%) devraient produire approximativement 3L d'éthanol à 75% avec un alambic à reflux ordinaire, ou 2,3L d'éthanol à 95% avec un alambic à fractionnement.
Note : ceci implique une efficacité de collecte de 95%
Donald conseille..

Les queues résiduelles devraient être coupées via l'alcoomètre avec les alambics simples et ensuite redistillées lors de la prochaine passe. Avec un alambic à colonne elles devraient être redistillées dans le même processus, et autant que possible éliminées au charbon actif. Le mieux c'est un filtre à cartouche pour l'eau potable, faites plusieurs passage pour la vodka. Le refroidissement du distillat améliorera la filtration.

Les alcools neutres n'exigent que peu de vieillissement (0-30 jours). Utiliser un matériel de raffinage aide à produire un distillat plus neutre et réduit les queues.

Les queues sont toujours volatiles, huileuses et rances. Lorsqu'elles arrivent elles dominent et corrompent la totalité du résultat. Je suggère d'avoir 3 récipients en réception des sorties : le coeur, les organoleptiques, les têtes et queues. De cette façon si les queues commencent sur les organoletiques le groupe entier n'est pas en danger. Le danger/amusement est que le registre des organoliptiques change avec la matière première. En général les queues sortent tôt pour : Tequila, Armagnac, Cognac. Eau-de-vie, un peu plus tard pour, Whisky Irlandais (3x), Whisky de Maïs, Whisky de Seigle, Bourbon, Whisky Américain, et tardivement pour, Whisky de Malt et Spécialités Alcoolisées distillées.

Chaque style et profil de saveur possède ses propres coupes pour un résultat optimun. Les coupes diffèrent de quelques points entre les marques et s'expliquent par « l'arômatisation maison » et « les traditions régionales ». La forme et la composition de chaque alambic (ou ajout) affecte les coupes également. Un alambic trapus donnera un alcool plus fort et chaleureux avec des premières queues huileuses, tandis qu'un alambic plus grand avec un chapiteau en forme d'oignon donnera un alcool plus léger avec des queues tardives. Ceci signifie qu'avec de bons alcoomètres, quiconque avec un matériel de n'importe quel type, peut produire une saveur ciblée avec la coupe appropriée. Beaucoup d'argent est dépensé pour améliorer l'alambic, avant d'améliorer les outils.

Économiser de l'argent en utilisant les bons outils et un appareillage de mesure précis.

Mark a établi un dispositif vraiment soigné pour surveiller la pureté d'alcool pendant la distillation. Il y flotte un alcoomètre dans le distillat pendant qu'il est reçu. Se souvenir juste de corriger les lectures pour une température plus élevée….

Vous pouvez être intéressé par ce que j'ai construit pour surveiller la qualité du rendement de mon alambic. Le dispositif récupère la sortie du condenseur et l'envoie ver un alcoomètre. J'ai construit ça avec une longueur de 15 cm (6 pouces) d'un tube de cuivre 3/4 avec un tuyau de 1 " fermé en bas et soudé à l'argent argent en haut. J'ai alors relié un bout de tube de cuivre 3/16 au fond de celui de 3/4 (entrée) et à l'autre extrémité un entonnoir soudé à l'argent. J'ai ensuite relié un autre bout de 3/16 au 1 " qui collecte le débordement du tube de 3/4 (tube de sortie). Ce raccordement était un peu difficile car le tube de 3/16 ne s'adapte pas entre le 3/4 et le 1 ". Pour faire ça j'ai foré un petit trou 1/8 " sur le côté du tube de 1 " et je l'ai soudé dessus. Vous pourriez augmenter probablement le tube de 1 " à 1 " 1/2 pour vous faciliter le travail. La raison pour laquelle les tailles des tubes sont petites est de s'assurer que l'alcoomètre peut rapidement suivre toutes les modifications du rendement. L'arrivée en bas sur le coté du tube de 3/4 " est justifiée si vous avez un débit élevé l'alcoomètre se soulèverait avec l'écoulement de l'alcool et fausserait la lecture des valeurs. Aussi étant donné la construction et avec un haut débit vous pourriez augmenter la taille des tubes. Naturellement ceci diminuera la sensibilité du dispositif. Je suggérerais également de vous assurer que l'alcoomètre qui équipera le tube de 3/4 " aura suffisamment d'espace pour flotter librement (mon alcoomètre a un diamètre de 1/2'').

Pour être au courant des dépassements de température à tout moment, il existe plusieurs thermomètres numériques couplés à des alarmes. Voir http://www.kitchenkapers.com/36290.html
Brian a écrit : …

Si vous optez pour un type de thermomètre électrique Polder, ils peuvent être programmés à une température d'alarme. Ils ont également un chouette dispositif de temporisation… utile pour le tracé des temps et la sonde fait 1/8 en inox qui s'adapte facilement dans un dispositif ajusté avec précision en haut de la colonne.

Pour mesurer la densité du distillat, vous devez corriger la lecture pour des températures plus hautes ou plus basses que celles pour lesquelles votre alcoomètre a été conçu. La plupart d'entre eux le sont pour 20°C. Geoff a calculé les corrections aux différentes températures ; télécharger sa table de correction des températures, en voici un exemple avec le graphique suivant :

Jack conseille…

La collecte de l'alcool via la température seule est vraiment incertain - chacun a un thermomètre positionné dans l'alambic à des endroits différents - pour certains il donnera des valeurs fausses trop élevées, pour d'autres trop basses, la pratique seule vous aidera à interpréter la lecture de votre thermomètre particulier - utiliser le taux d'alcool est plus fiable et répétable.

Maintenant, pour la bonne substance : La plupart des alambics ordinaires qui fonctionnent commercialement collectent jusqu'au tiers du volume de moût (15 litres de vin fournissent 5 litres de brouillis). A la repasse on commence à collecter à partir de 75%abv jusqu'à 55%abv. Ce qui est au-dessus de 75%abv est considéré comme têtes. Ce qui est plus bas que 55%abv est conservé comme queues, et ajouté à la passe suivante. Les queues sont rajoutées à la prochaine première passe ("stripping run"), si un alcool plus léger et plus neutre est recherché - cette pratique est habituelle dans les distilleries du cognac, pas avec celles du whisky.Si les queues sont ajoutées à la repasse, l'alcool résultant est legèrement plus arômatisé, c'est comme ça que le whisky est distillé. Tout l'alcool produit dans ce modèle de collecte tourne autour d'une moyenne de 60%abv.

Les points de coupe de 75% à 55% sont connus des distillateurs sous le nom de « milieu-troisième coupe (middle-third cut) » et c'est un standard industriel pour la plupart (sauf Glenmorangie, qui collecte seulement de 75% à 65%abv - ceci s'appelle le « milieu-cinquième coupe (middle-fifth cut) »).

L'article « Augmenter la Commercialisation Directe des Fruits de la Ferme en Reliant le Producteur au Producteur par la Recherche et le Développement d'un Produit à Valeur Ajoutée » chez http://www.ams.usda.gov/tmd/FSMIP/FY2001/MO0341.pdf inclue quelques détails sur les coupes réalisées lors de la distillation d'eau-de-vie à partir des pommes :

chaque coupe est faite par « analyse sensorielle » - en diluant d'abord à 40% avec de l'eau distillée
on coupe entre les têtes et le coeur quand on ne sent plus l'acétate éthylique
on coupe entre le coeur et les queues quand l'arôme changé de fruité à moisi/rance
il n'existe pas de modèle pour choisir le moment des coupes - elles changent pour chaque variétés de fruits, ainsi que d'une passe à une autre. Employer des règles pré-définies aurait comme conséquence une production d'eau-de-vie de qualité inférieure.
les fruits sont fermentés seulement à 5-7% d'alcool
un fruit de mauvaise qualité a plus de têtes et de queues

Huiles de fusel: vous avez quelques queues dedans. Elles ont tendence à former une légère « nappe huileuse » en surface. Vous pouvez essayer avec une chance de succès de décanter dessous avec précautions et puis de filtrer avec un filtre à café pour les piéger. Évidemment la meilleure manière d'éviter ça consiste à ne pas collecter de queues dans un premier temps - voir ici.
Précipités minéraux : votre eau potable peut avoir un taux élevé de calcaire (carbonate de calcium), qui est passé d'une façon ou d'une autre dans le distillat. Je n'ai pas entendu parler comment procéder, autrement qu'adoucir votre eau avant utilisation, ou se donner la peine d'employer de l'eau distillée en premier lieu.
Charbon sale : Johan conseille .. le charbon actif n'est pas naturellement parfaitement propre il contient différents type de sels. Avant de mélanger le charbon actif et l'alcool, nettoyer le en le faisant bouillir dans une casserole et puis jeter l'eau, la goûter pour voir s'il y avait une impureté quelconque. Ceci rendra votre charbon actif bien plus efficace!

Alcool bleu

Parfois l'alcool peut prendre une légère teinte bleue. C'est habituellement le signe que vous avez employé trop de nutriments pour le moût.
Mike explique…

J'ai [précédemment] répondu, probablement que c'était dû aux sels de cuivre venant de moûts acides. J'AVAIS TORT!!!

En fait, j'ai appris que c'est juste l'opposé! Les moûts acides ne corrodent pas le condenseur (à moins que, peut-être, on les ait laissé reposer longtemps et ils sont devenus acétiques), mais neutre et alcalin, OUI. Chauffer un moût ALCALIN, en particulier un avec un bon nombre de composés azotés générés par les aliments, libère de l'ammoniaque, qui corrode un tas de trucs dans les méandres du reflux et teinte le distillat avec un bleu verdâtre caractéristique.

Dernières nouvelles : si le MOÛT tourne au bleu, c'est probablement dû à un moût acide corrodant un élément cuivré ou la chaudière en cuivre, mais si le DISTILLAT collecté est bleu, (et probablement ammoniacal, mais pas toujours), le moût devrait être acidifié!

Les levures turbos contiennent beaucoup de composés azotés, et en présence un pH élevé à neutre, ceux-ci peuvent libérer de l'ammoniaque libre. À pH faible, ils sont combinés avec les acides comme les sels, et ne libèrent pas d'ammoniaque. Ainsi, en ajoutant des aliments à un turbo déjà riche en éléments nutritif, vous pouvez par distraction pousser le mélange au-dessus de la ligne et obtenir de l'ammoniaque avec votre distillat.

Utiliser un alambic simple (pot still)

Ce type d'alambic est toujours assez franc à l'emploi. L'allumer [Note du transcripteur : il s'agit implicitement d'un matériel électrique, mais les conseils sont certainement valables pour une chauffe au gaz ou au bois]. Une fois que la température est d'environ 60°C faire couler l'eau de refroidissement au condenseur [note du traducteur : il s'agit vraisemblablement d'un liebig implicitement]. Assurez-vous de jeter les 100 premiers ml par 20L de moût, car ceci contiendra la majeure partie du méthanol qui pourrait être présent. Isoler le distillat dans des récipients de 500 ml au fur et à mesure de sa sortie. Garder seulement (pour le boire) ce qui ne contient pas de fusels (odeur caractéristique) - probablement jusqu'à environ 92°C, toutefois vous devriez continuer à distiller au delà jusqu'à peu près 96°C, cette partie contenant des queues et non bonne à boire cette fois-ci, pourra être ajouté à la prochaine passe pour être redistillée.

Graham décrit comment il emploie le sien…

Je distille simple car je n'ai aucun besoin d'épurer mes alcools. La concentration en tête de colonne peut être contrôlée par la chaleur dispensée en bas. Si je veux un alcool pur, j'applique une basse température et peux obtenir plus de 90%. Avec une allumette j'arrive au chiffre magique de 97.5%. Mais absolument sans aucune saveur. Si je monte le feu, j'obtiens du 70 80% avec du goût. Si j'en croit les gens, environ 80% de ce qui se fait perd ses arômes.

J'arrête habituellement quand le taux d'alcool tombe aux environs de 40%. Ça ne vaut pas le coup de continuer vu la chaleur qu'il faudrait mettre en oeuvre.

Ah!, les termes employés pour ces « premières et dernières » phases, « têtes, coeurs et queues ». Pour ceux qui ne savent pas, l'arôme d'un alcool provient de la richesse de ses composés, aldéhydes, alcools style "amy" (huiles de fusal) [note du transcripteur : amy = nitrite d'amyle en argot. Le nitrite d'amyle est un composé chimique de formule C5H11ONO. Il est volatil et nocif. Il a des propriétés de vasodilatateur et fut à la base utilisé comme médicament. Son utilisation fut par la suite détournée comme drogue récréative dans les milieux festifs et sexuels (chez les homosexuels notamment) vendu dans les sex-shop sous le nom de "poppers".], des esters, des acides et même du méthanol. Ceux qui sont voulus s'appellent généralement les "congeners" [note du transcripteur : ceux de la même race]. L'art du distillateur est de savoir quand collecter le coeur et quand l'arrêter. Démarrer trop tard et arrêter trop tôt, et vous ne récupérerez la plupart du temps que de l'éthanol pur et sans saveur. Débuter trop tôt et arrêter trop tard, oui, vous ferez quelque chose qui aura beaucoup de saveur, mais donnera des gueules de bois du tonnerre de dieu, cela pourrait même vous tuer.

L'art est de collecter suffisamment de "congeners" dans la fin des têtes et le début des queues pour acquérir des saveurs, mais pas trop pour ne pas rendre l'alcool unbuvable. Vous faites ça en observant le thermomètre en haut de l'alambic. Quand ça commence, il sera à 65°C-70°C. C'est la plupart du temps du méthanol. Ça vous ne le voulez pas. Ensuite la température s'élèvera soudainement à la fin du méthanol. Elle atteindra 78°C à un petit 80°C (ça dépend de la chaleur et de ce que vous voulez).

C'est le coeur. Maintenant pour un bon rhum, vous voulez un bon nombre d'arômes (et le mal de tête qui les accompagne) pour ça vous démarrerez la collecte dès que la température commencera à monter. Pour un whisky, je collecte à partir de 78°C. Pour des alcools propres, j'attends que la température se stabilise. La même chose se produit au moment des queues. La température monte d'un coup à 90°C, et c'est ce qui déclanche la coupe parce qu'il n'y a plus d'alcool à prélever. Ça je le fais par une méthode très précise d'échantillonnage au goût.

Mecakyrios Omnipresent donne des conseils sur l'utilisation d'un rectificateur ["doubler"] avec un alambic ordinaire…

Voici ce que je faisais par le passé à l'aide d'un rectificateur :

Je remplissais la chaudière à sa capacité normale avec le moût. Je remplissais le rectificateur au 1/3 avec du moût (parfois je mettais 50/50 moût et alcool neutre dans le rectificateur). Je démarrais le traitement. Si j'avais une autre passe à faire le même jour où je jetais le moût épuisé dans la chaudière, je remplissais la chaudière de nouveau moût, transférais le liquide du rectificateur dans la chaudière avec le nouveau moût, remplissais le rectificateur de nouveau moût, rajoutais les queues de la passe précédente, et débutais la passe. Je recommencais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de moût à traiter.

A la fin de la journée consacrée aux passes, je jette les liquides restant dans la chaudière et le rectificateur. Je garde les queues jusqu'à la prochaine passe. Parfois, si j'ai assez de patience, je stocke les distillats et les ajoute aux distillats des passes précédentes. En d'autres termes, disons qu'il y a un mois j'ai fait une passe et avais collecté une unité de distillat lors de la première passe du jour, une deuxième unité à la deuxième passe et une troisième unité à la dernière. Je combine toutes les unités ensemble et mélange les bons produits. J'enlève la valeur d'une unité de distillat et la met de côté. Je stocke le distillat restant dans un récipient avec la date. L'unité que j'ai mise de côté est pour boire pendant que j'attends un mois entier pour la passe suivante. Alors disons que j'ai fait une passe aujourd'hui et j'ai collecté trois unités de distillat. Je combine ces derniers, mets une unité à gauche et ajoute le reste au mois précédent. Je continuerai à faire ceci jusqu'à ce qu'un mois j'ai une indisponibilité.

A ce moment là je nettoie l'alambic à fond, prends la bonbonne des mois précédents et en soustrait une unité pour boire, le reste est mis en bouteille, bouché, étiqueté, stocké, et oublié jusqu'à ce qu'une occasion spéciale nécessite un bon produit âgé.

Jack écrit…

J'utilise un alambic de type baquet à eau glacée/wok, comme je ne peux pas utiliser de thermomètre , je travaille seulement avec le volume. Avec un moût qui débute entre 5 et 10%abv, je fais une première passe, et collecte 1/3 de tout le volume de moût (si j'ai mis 12 litres (3 gallons) de moût dans l'alambic, je collecte jusqu'à obtenir 4 litres (un gallon)). A la deuxième passe, je collecte un quart du total. C'est à dire que si je distille 8 litres (2 gallons) de brouillis, je ne garde que 2 litres (1/2 gallon). Je collecte également les têtes à la deuxième passe à raison de 150ml à 200ml pour chaque 20 litres (cinq gallons) de moût (celui de départ). Contrôler via le thermomètre à chaque passe était source de trop de tracas.

Scrounge ajoute…

Je ne me tracasse pas avec la température - je l'ai employé mais après quelques passes j'ai découvert que se baser sur le thermomètre menait plutôt à des désagréments.

Mon alambic est de 6l, j'y mets généralement3l de moût (ou 1,5l si c'est un moût grumeleux de fruit), je jette les premiers 10ml et puis mets un pot à la sortie, chaque 50ml je permute les pots et transfère l'alcool dans une bouteille. Je m'assieds là avec un petit verre, un seau pour cracher et un verre d'eau et très souvent je prélève quelques gouttes et je goûte. c'est grace à ma langue que j'arrête la collecte.

Gros truc - avant de mélanger le tout essayer de mélanger une petite quantité séparément - quelques fractions tardives ont la mauvaise habitude de se troubler quand elles sont ajoutées aux précédentes.

Mon ABV final - j'employe un jeu d'alcoomètre de laboratoire, est à 60% sur la première passe, pour de l'eau de vie je ne fait pas souvent de deuxième passe mais parfois j'ajoute toutes les passes précédentes et je collecte avec un maximum de précautions.

Si c'est significatif le bras de mon col de cygne est de 1m et a une inclinaison légèrement ascendante.

Jack emploie une combinaison de congélation et de potstill, pour maximiser les arômes…

J'ai trouvé avec l'usage et les erreurs que la saveur d'un whisky « double passe » n'était pas aussi bonne que celle de celui fait en seule passe (bien que j'ai obtenu moins de whisky par cette technique- les coupes étant plus larges). Au lieu de deux fois à l'alambic, j'emploie maintenant la technique qui était et est toujours utilisée pour faire de l'apple jack [boisson alcoolisée faite à partir de pommes].

Je fais 20 litres (5 gallons) de moût, et je remplis 10 pots de lait de 4 litres (1 gallon) à moité (un demi- gallon valant 2 litres) de liquide. Je mets alors ces pots dans le congélateur pendant deux ou trois jours, jusqu'à ce qu'ils gèlent en un solide bloc de glace. Je place ces pots à l'envers sur des boites de conserve d'un litre (1 quart). L'alcool s'égouttera au fur et à mesure que la glace fondra (ne chauffez pas - laisser faire à son propre rythme). Quand la boite d'un litre (1 quart) est pleine, je mets le liquide (de la boite) dans ma tourie pour décanter les levures, etc. pendant la nuit. Le bloc de glace restant est évacué à l'égout par un lavage à l'eau chaude, il n'y a plus d'alcool. Puisque l'alcool fond plus rapidement que l'eau, il a tendance à sortir en premier ainsi au lieu de 20 litres (5 gallons) de moût à 7-10%, j'ai maintenant 10 litres (2,5 gallons) de moût à 17-20%.

Ça ne me demande pas beaucoup d'efforts, mais donne les mêmes résultats qu'une première passe, doublant grosso modo la teneur en alcool en divisant le volume par deux. La saveurn n'est pas éventée comme la distillation peut le faire, c'est tout à fait le contraire, elle est renforcée, cette même méthode est employée par quelques vignerons pour faire les vins enrichis à la maison (comme le porto, le xérès, etc.), sans employer des alcools distillés. En divisant le volume par la moitié, par la congélation, sans distiller, le goût est nettement mieux préservé, mais le taux d'alcool est assez haut pour qu'une passe soit faite. Cela prend généralement de une à quatre heures pour les boites de 1 litre (1 quart) se remplissent. Cela dépend de la teneur en alcool de départ, plus elle est faible au départ plus la fonte est longue. Cela m'économise beaucoup de temps, parce que j'ai beaucoup d'espace dans le congélateur.

Quand je fais mon whisky de malt, il avait tendance à mousser dans l'alambic. En le congelant il aime ça, parce qu'en rediluant à nouveau le moût à 20 litres (5 gallons) avec de l'eau avant distillation, les amidons cause de la mousse ne peuvent plus se combiner ensemble et déborder de l'alambic. Dans un alambic ordinaire, je gagne juste 4 heures de travail sur une passe supplémentaire. Pendant que la substance fond, je consulte mon email, bricole, lis, ou m'adonne à tout autre occupation qu'il me plait et que je ne peux pas faire avec un alambic en fonctionnement, parce que cela exige toute mon attention.

Bill écrit…

J'ai une tuyauterie transparente du bol au serpentin et je peux voir les vapeurs se former, ainsi je sais quand il est temps de réduire le feu, dès le départ je jette les 100 premiers ml et puis j'ajuste finement le feu de façon à obtenir un filet régulier et lent , arrivé à 40% je collecte les queues pour une autre passe, vide les lies et commence une autre passe.

Habituellement je distille au moins deux fois et habituellement trois fois pour l'obtenir aussi raffiné que possible. Aucune trace d'huiles de fusel, comme prouvé par une consommation massive toute la nuit sans gueule de bois le lendemain. J'emploie un réchaud de camping au propane pour chauffer le pot car je trouve qu'il a de plus grandes possibilités de contrôle.

J'ai essayé la levure hyper de chez Gert Strand, je n'ai pas été impressionné par les résultats, avec un arrière goût de levure, peut-être ai-je mal fait quelque chose, mais j'ai essayé trois fois avec fondamentalement le même résultat. Je reviendrai probablement à ma vieille recette pour faire mon whisky de base, 2 bidons de jus d'orange congelé, 2 paquets de levure à champagne, 4kg de blanc sucre et 25 litres d'eau ; vous pouvez ensuite alimenter en moût résultant jusqu'à plus soif. [Note du traducteur : "you can then feed the resulting mash as the gravity drops till saturation" je n'ai probablement pas très bien su traduire cette phrase]

Essayez donc un rhum avec 4 litres (1 gallon) de mélasse fantaisie 2 paquets de levure et de l'eau jusqu'à la densité qui vous convient à vous et à votre leveure, j'avais un ami qui travaillait pour une distillerie, il était allé en voyage d'agrément à Porto Rico, où ils avaient une distillerie, et a rapporté une bouteille de leur meilleur rhum, nous avons fait un essai de dégustation sans visibilité et nous n'avons pu faire la différence. Naturellement après plusieurs essais de dégustation, nous ne pouvions plus faire la différence avec de l'eau de vaisselle, inutile de dire que je ne l'ai pas laissé conduire pour rentrer chez lui au cas où il aurait fallu souffler dans le cul du ballon.

John donne son avis…

Le potstill est un descendant direct de l'alambic médiéval toujours prisé par les alchimistes, et souvent montré sur les vieilles gravures sur bois. L'alambic était une marmite ou une chaudière avec un petit couvercle conique et un tube saillant latéral. Sa forme courbe lui a valu d'être appelé un « col de cygne ». Ce dernier arrivait dans le serpentin de refroidissement qui reposait dans une cuve remplie d'eau. Le potstill moderne a une colonne (longueur variable) insérée entre la cucurbite et le col de cygne.

En termes de colonne moderne à reflux qui, même entre nos mains d'amateur, peut fournir en continu de l'alcool pur à 95-96%, le pot est toujours très inefficace. Il délivre seulement des mélanges impurs d'éthanol, de l'eau, et des produits désagréables. Pour cette raison on double-distille habituellement (repasse) le moût - la première fois livrant un distillat à 30-40%abv, et à la repasse à 70-80%abv. Même alors le produit contient toujours des produits en plus de l'éthanol. Cependant, ce sont eux qui donnent la saveur du grain ou du fruit. Et la plupart d'entre eux proviennent des « queues ». Comme Ian Smiley l'écrit, les queues « saignent » dans la coupe moyenne. Alors qu'un reflux peut produire une pureté tapageuse, un potstill doit être piloté avec le sens de l'art.

> Pourquoi une double distillation? L'abv devrait être suffisant en sortie de la première passe (35-40%). La première passe est-elle trop raide à boire?

Un double distillation pour augmenter la teneur en alcool, mais également pour concentrer davantage les produits associés. Noter que dans un potstill l'accent est mis sur « ce-qui-tourne-autour », les produits associés, mais pas sur l'alcool!! Le potstill fait tout pour la saveur. Le premier distillat d'un moût de malt et d'orge est éventé, mais meilleur que le moût seul. Cependant, quand ce distillat est repassé, et davantage d'eau éliminée, les "congeners" sont encore concentrés. Le goût final d'un whisky simple de malt est dû probablement à 70% aux "congeners" et 30% au bois du tonneau.

Tout l'art consiste à savoir quelle quantité de "congeners" il faut laisser dans le coeur.

Point de coupe? Cela dépend du sens du goût de chacun, et quelle sorte de whisky ou d'eau-de-vie on veut - fortement arômatisée, juste ce qu'il faut, ou irrésistible. Ian Smiley consacre plusieurs pages excellentes sur ce point - à savoir pp. 72-74. ("Making Pure Corn Whiskey" (Faire du whisky de maïs pur). 1999. ISBN 0-9686292-0-2 ;

http://www.home-distilling.com/). C'est la question de décider quelle quantité de queues sera collectée avant la coupe.

Je suppose que cela dépend de ce qui est désiré - goût du fruit ou force de l'alcool. On pourrait arguer du fait que le whisky écossais mélangé est en fait à base de sucre, car un whisky mélangé est un mélange de whisky de malt et d'alcool simple de grain, où ce dernier est fortement purifié par la distillation, exempt de goût de grain. Juste à l'opposé, en Europe de l'Est la slivovitz (eau de vie de prune) est doublement distillée à partir de prunes bien mûres, souvent vieilles de plusieurs semaines, abandonnées à la fermentation naturelle dans des baquets avec des levures normales. Maintenant, ce distillat devrait être pleinement savoureux mais dans quelques régions on rajoute encore des prunes mûres au distillat pour augmenter la saveur de prune. Pour moi, tout tourne autour du goût, aussi je vais rechercher le fruit ou le grain.

Michael écrit au sujet de la distillation d'un moût fait à partir de kits de bière, pour faire du whisky ..

La Coopers Lager (bière blonde) donne un excellent résultat comme un whisky écossais…. On peut ajouter également des extraits de malt disponibles dans n'importe quel magasin de brassage amateur. Forme liquide et cristalline. Ceux-ci servent dans le brassage de la bière, mais fera la transition vers la distillation tout aussi bien. Mettre deux kits de bière dans un tonneau de brassage donne un goût plus fort également.

Je fais d'abord une première passe. Reflux aussi faible que possible. J'ai un alambic que j'ai modifié en alambic à distillation fractionnée. J'ai encore le chapiteau d'origine et un deuxième montage de sorte que je puisse encore l'employer comme alambic ordinaire. La colonne courte possède à l'origine un "cooling jacket" [une double paroi de refroidissement] et un packing de billes ["marble"]. J'ai débranché la double paroi et enlevé les billes.

Le point de coupe final est une question de goût et de saveur. Je suis généreux avec lui à ce niveau puisque je vais faire une deuxième distillation et que je peux être plus tatillon à ce moment là.

Je ne coupe pas les têtes à la première passe. La raison est, lorsque ça traverse la colonne à fractionnement, l'eau est coupée et j'ai mis l'alambic en reflux total. Je laisse cet état pendant une heure, et puis j'enlève mes têtes normalement. Une fois que j'ai coupé les têtes, j'arrête l'alambic et le laisse se refroidir. Ensuite je passe en mode alambic ordinaire, en faisant bien attention que le point final de coupe ait bon goût. Dilution à 50% et chêne. Voila!

Dépouillement ["Stripping"]

Les alambics ordinaires peuvent être employés pour « dépouiller » le moût, avant une distillation à reflux. En passant le moût dans un potstill, le taux de pureté sera augmenté de, disons 10-15% jusqu'à 40-60%, en réduisant le volume de 4 ou 5 fois. De cette façon, vous pouvez réduire 100L de moût à 20L d'alcool semi-fini propre pour lui faire subir une passe ordinaire dans un reflux(plutôt que devoir faire 5 passes de reflux de 20L de moût). Ceci vous économisera non seulement beaucoup de temps, mais vous aidera également dans l'obtention d'un alcool un peu plus propre, comme toute levure, etc. aura été éliminée pendant la phase de dépouillement. Vous pouvez également employer un alambic à reflux pour faire ce travail, tout simplement en ne lui faisant pas faire de reflux.

Quand vous faites votre première passe, il peut être bénéfique d'ajouter un peu de bicarbonate de soude à l'alcool de la première passe, avant d'effectuer la deuxième. Comme expliqué plus haut dans ajouter du sel ça aidera à clarifier considérablement le goût.

Mike explique la chimie…

Ne vous êtes-vous jamais demandé ce que devient tout le sodium du bicarbonate de soude quand il a fait son travail de transformation de l'acétate éthylique dans la bibine? En effet, d'abord d'où provient tout cet acétate éthylique?? Comme ceux qui prônent l'ébullition juste après l'ajout de bicarbonate de soude vous êtes vous demandé ce qui se passe quand le produit est bouilli dans l'eau???

Prenons d'abord ce dernier point. Si une solution aqueuse de bicarbonate de soude est chauffée elle commence à se décomposer avec la formation de carbonate de sodium, d'eau et d'anhydride carbonique, la décomposition étant complète à l'ébullition. Mon Dieu! C'est pourquoi Granny l'emploie pour son "soda bread" [pain maison irlandais fait avec du bicarbonate]. L'anhydride carbonique le fait lever! La réaction est : 2Na.HCO3 = Na2.CO3 + H2.CO3 [et H2CO3 - > CO2 + H20] [eau + bicarbonate de soude = carbonate de sodium + acide carbonique + lessive] et l'acide carbonique dans une réaction ultérieure se dissocie pour former du gaz carbonique et de l'eau, en particulier lorsqu'il est chauffé [H2.CO3 = CO2 + H20]. Ajouter de l'acide tartrique et vous avez une réaction plus rapide avec plus de CO2, et vous appelez alors levure chimique la substance que Granny emploie pour faire ses délicieux "scones" [petits pains sucrés] légers.

Revenons un peu en arrière, d'où vient tout cet acétate éthylique? Bien, nous savons tous que le vinaigre (acide acétique, un acide gras), une fermentation « sale » ou l'action d'une levure rapide peut en produire un peu. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que les acides gras réagissent avec les alcools pour former des esters, et la réunion d'acide acétique et d'éthanol formera de l'acétate éthylique qui est, vous l'avez deviné, un ester de composition C2H5.COOH

Alors maintenant ajoutons du bicarbonate de soude pour essayer de convertir tout ce qui est acétate éthylique, qui est arrivé avec le vinaigre, dans la bibine. Pourquoi du bicarbonate? Bon, bien que ce soit un sel acide de l'acide carbonique, il s'avère que dans une solution aqueuse il est alcalin, en raison de l'hydrolyse. Le Na.HCO3 se décompose pour former des ions Na+ et HCO3-, et les ions H+ de l'eau (H.OH) se combine avec les ions HCO3- pour former de l'acide carbonique non dissocié H2CO3. Ceci laisse un tas d'ions Na+ et OH- (groupement hydroxyle) qui vont agir autour d'eux. Et ces deux là ensemble s'appellent de l'hydroxyde de sodium, une base forte. Alors que se produit-il quand ces ions se mesurent à de l'acétate éthylique? Les ions sodium s'accrochent au COOH pour former du NA.COOH, de l'acétate de sodium, et les ions hydroxyle cramponnent le C2H5 pour former ce bon vieux C2H5.OH, à la tienne!

Mais regardons d'un peu plus près! Qu'arrive au carbonate de sodium [NaCO3] qui a été crée au moment où le bicarbonate de soude s'est dissocié? Bien, c'est très simple parce qu'il est trop dilué dans la solution aqueuse pour donner plus d'acide carbonique et de lessive, avec un excès d'ions hydroxyle flottant autour [Na.CO3 + 2H.OH = H2CO3 + Na.OH + 2OH-]. Maintenant ceci résoud les excès d'acidité que vous pourriez avoir, les ions OH se combinant avec les ions acides H+ pour former de l'eau. Non seulement vous obtenez plus de Na.OH pour la conversion de l'acétate des boissons alcoolisées, mais la solution est ajustée à un pH neutre juste au-dessus de 7.

Ceci nous donne l'indice que les coquilles d'huîtres ou la craie [CaCO3] feront la même chose, et travailleront également à convertir l'acétate éthylique des boissons alcoolisées de la même manière [Ca.CO3 + 2.H.OH = H2CO3 +Ca.OH + 2OH-]. Dans ce cas-ci c'est l'ion Ca+ qui se combine avec COOH de l'acétate éthylique pour former de l'acétate de calcium [Ca.COOH] et l'ion hydroxyle avec le radical C2H5 pour former ce que nous recherchons, C2H5.OH, une boisson alcoolisée. La seule chose à considérer est la solubilité relative du bicarbonate de soude comparée à la craie, mais ceux qui emploient de l'eau calcaire pour diluer leur mixture sont sûrs d'être gagnants!

Maintenant ceux qui se sont pas encore endormi se demanderont pourquoi ils ne peuvent pas simplement ajouter une bonne dose de lessive (Na.OH) au brassage et faire avec. Le hic : comment savez-vous quand il y en a assez? En mettre trop et vous avez un surplus de lessive dans le brassage et rien en parade. Cela maintient la chaudière propre, mais ça corrode du tonnerre de dieu. En revanche, en employant du bicarbonate de soude ou des coquilles d'huîtres ou de la craie vous finissez avec de l'acétate de sodium ou de calcium, et c'est également un excellent neutralisateur, comme les carbonates de sodium ou de calcium.

Beaucoup aussi se demandent combien de temps prennent ces traitements. Ce qu'il faut considérer c'est que ce sont des réactions relativement lentes comparées aux réactions inorganiques qui s'effectuent à la vitesse de l'éclair. Alors tout ça est lié à votre degré de patience. Certains pourraient arguer que le fait de chauffer la solution accélérera la réaction car elle accélérera la formation du carbonate. Bien, ils ont raison, mais jusqu'à un certain point. Cependant, je rappelle juste ce qui se produit quand on fait bouillir de l'eau calcaire. Les carbonates précipitent, et n'importe qui dans les zones où il y a de l'eau calcaire le saura grâce aux tuyaux et aux bouilloires entartrés. Jeter du bicarbonate ou des coquilles/craie dedans et faite bouillir immédiatement, vous n'obtiendrez qu'une faible conversion, laissez-le quelques mois et pourrez être sûr que le travail sera fait entièrement. De même, jeter de l'acide citrique dedans et vous arrêterez net la réaction dans son élan car il neutralisera le bicarbonate ou le carbonate de la solution traitée (chaque molécule d'acide citrique n'a pas moins de trois ions H+ à abandonner, par conséquent penser à son utilisation dans un bain du tonnerre ["bath bombs"] parfumé pour obtenir une eau luxueuse et douce qui conservera la mousse du bain de bulles. [Note du traducteur : ????...] Mon porte-monnaie est l'écoute de ceux qui ont réalisé une très bonne conversion du volume à traiter s'il y avait de l'acétate éthylique en lui donnant une semaine ou plus pour agir avant la distillation.

Mike énumère trois avantages aux passes de dépouillement :

a) Faire bouillir rapidement le moût et condenser tout ce qui est vaporisé, sans prendre la peine de séparer les têtes et les queues, c'est une manière facile de réduire le volume du liquide que vous traiterez plus tard avec soin, en économisant globalement beaucoup de temps
b) Le volume réduit de liquide que vous obtenez à la première passe est débarrassé de tous les solides, sels et gaz dissous.
c) Le liquide que vous obtenez a une concentration beaucoup plus importante en volatils, permettant une séparation bien meilleure lors de la rectification suivante du fait du départ commençant au milieu du diagramme d'équilibre (celui qui trace la concentration des volatils dans la vapeur en fonction de leur concentration dans le liquide produisant la vapeur… celle qui ressemble à un gros cigare penché à 45 degrés)

Fondamentalement, il est beaucoup plus facile de nettoyer un enfant boueux après une partie de football si vous donnez d'abord au gosse un tuyau pour se débarasser de la majeure partie de la boue, et puis le pousser dans un bain propre et chaud avec un pain de savon et des instructions pour se laver derrière les oreilles, plutôt que d'essayer de le faire dans un bain plein d'eau boueuse. Les distillateurs de whisky, qui doivent aborder le travail difficile de traiter un moût plein de matières solides, d'abord se pencheront sur la séparation du brouillis du moût dans un grand alambic, où le seul problème sera d'empêcher qu'elles attachent, et ensuite de passer à un plus petit alambic où ils seront sûr d'obtenir une bonne coupe nette des queues. L'expérience leur a enseigné que c'est un procédé très efficace et performant donnant un produit bien meilleur que s'ils essayaient de faire tout le travail en seule fois. C'est certainement bien valable.

Peter ajoute.

Vous pouvez économiser beaucoup de travail et consacrer une journée entière pour extraire le tout correctement dans un reflux Si vous collectez en 4 passes de 25 litres vous collecterez seulement un peu plus de têtes et de queues qu'en une seule de 25 litres, mais vous collectez beaucoup plus de coeur « buvable ». Egalement si vous procédez ainsi, vous aurez probablement besoin de diluer pour empêcher l'élément chauffant de cramer.
Vous n'avez pas besoin d'être très soigneux et attentif lors du dépouillement. je laisse l'alambic en fonctionnement et le vérifie toutes les 15 mn à peu près. Je collecte tout.
Si vous n'avez pas le temps de faire une passe de reflux vous pouvez décanter le moût. C'est pratique si vous ne voulez pas un moût encombré de matières qui va stagner pendant pratiquement un mois ou plus en attente d'une contamination.
Vous ne devez pas vous inquiéter au sujet de la mousse ou des mauvaises odeurs qui pénètrent dans votre magnifique colonne à reflux. Puisque le moût décanté est relativement pur, vous ne devrez pas nettoyer la colonne aussi souvent et aussi soigneusement. je laisse mon moût décanté reposer sur du charbon actif.

Pour moi, l'électricité est meilleur marché que les clarificateurs

Ainsi, pour faire une première passe, employer toujours un potstill, ou un reflux (mais sans générer de reflux). Allumez le feu, et travailler aussi vite et fort que possible. il n'y a aucune subtilité. Arrêter la collecte de l'alcool quand la température de la vapeur atteint 96°C. Quand vous allez redistiller ce produit, correctement, vous devez rajouter de l'eau s'il n'y a plus assez de liquide après les passes pour couvrir sans risque les éléments chauffants.

DP écrit plus la-dessus, et comment ça peut être employé pour éclaircir les têtes…

Le charbon et le méthanol (grondement) ont eu plus que leur part de posts dans ce newsgroup. Les esters, d'autre part, sont un sujet qui attire beaucoup moins l'attention que nécessaire. Je ressens qu'il y a beaucoup trop d'intérêt porté à l'éthanol et l'eau, et pas assez aux propriétés des impuretés que nous essayons vraiment d'enlever. Mon alambic enlève déjà trop d'eau - je dois en rajouter avant d'utiliser sa production, ainsi, très clairement, supprimer l'eau n'est pas mon objectif principal. Tout semble tourner autour du fait que si l'alambic est bon pour sépararer l'alcool et l'eau alors il doit être bon pour enlever autre chose. Au mieux, cette affirmation est inexacte et ignore le fait qu'avec un peu d'astuces une partie des plus mauvaises impuretés s'enlèvera elles-mêmes.

Les esters sont les composés aromatiques responsables de beaucoup des goûts caractéristiques que nous connaissons bien :

Acétate propylique (poires)
Acétate d'octyle (oranges)
Acétate isoamylique (banane)
Butyrate éthylique (ananas)
Acétate butylique (pommes)
Cinnamate méthylique (fraise)
Cinnamate éthylique (cannelle)
(Voir le site http://www.leffingwell.com/esters.htm. Il y en a beaucoup d'autres et une recherche sur le Web en indiquera beaucoup plus si vous êtes intéressés.)

Les esters sont le produit d'une réaction entre un acide organique et un alcool. Lire au dos d'une bouteille de vin et vous verrez que le vin est décrit comme l'arôme de toutes sortes de fruits différents (excepté les raisins naturellement, parce que n'importe quel imbécile peut le dire). La levure, de par sa nature, produit une gamme d'acides organiques et une gamme d'alcools pendant le procédé de fermentation. Ceux-ci se combinent pour former une gamme d'esters responsables (avec d'autres produits chimiques) des arômes du vin qui ne sont pas dans le jus de raisin initial. C'est là où les intérêts d'un vigneron et de quelqu'un qui essaye de faire des alcools neutres et propres, diffèrent - les vignerons voient la formation d'esters comme souhaitable. Les fabricants de levure annoncent même à quel point leurs levures sont bonnes à produire ces fichus esters.

Le problème avec les esters c'est qu'un peu équivaut à un long chemin. La plupart ont des seuils de détection mesurés en parties par milliard (ppb). Le butyrate éthylique - l'ester responsable de l'odeur d'ananas évoqué ci-dessus - a un seuil de détection d'odeur dans l'eau de 1 ppb. En comparaison, l'éthanol dans l'air a un seuil de détection d'odeur d'environ 50 parties par million (ppm) [1 ppb = 1000 ppm]. En d'autres termes, cette odeur est 50.000 fois plus puissante que l'éthanol. Pour ceux d'entre vous hanté par les pourcentages, votre distillat pourrait être nettoyé à 99.9999999% des butyrates d'éthyle que vous sentiriez toujours cette fichue substance. Génial si c'est ce que vous voulez, épouvantable si vous ne le voulez pas.

L'ester qui a le plus d'importance pour la distillation amateur est l'acétate éthylique. L'éthanol s'oxyde pour former de l'acide acétique. L'acide acétique et l'éthanol réagissent et l'acétate éthylique se forme. Il n'y aucune surprise à ce que vous trouviez un peu de cette substance dans votre brassage - la levure le met là. La bonne nouvelle est que son niveau de détection d'odeur est relativement haut pour un ester 5000 ppb (ou 0.0005%) ; la mauvaise nouvelle c'est qu'il a une méchante odeur de dissolvant comme ce que vous avez déjà senti. Et il y a des nouvelles encore plus mauvaises…

Par lui-même, il bout à 77°C, ce qui est joliment près du point d'ébullition de l'éthanol. Il forme des azéotropes avec l'eau et l'éthanol et d'autres trucs quand tous les trois sont mélangés ensemble (bien que vous ne serez jamais susceptible de voir tous ces ratios de mélange). J'ai entendu beaucoup de déclarations sur le fait que l'acétate éthylique peut être efficacement éliminé par un alambic. Il est plus correct de dire qu'en utilisant un alambic, un bon opérateur peut séparer l'éthanol qui contient l'acétate éthylique (les têtes, etc.) de l'éthanol qui n'en a pas. Pour moi ce n'est pas « efficace » car les têtes contiennent bien plus d'éthanol que le reste et je fais de l'éthanol pour boire et pas pour le mettre à l'égout. Comme je dis, les alambics sont parfaits pour séparer l'alcool de l'eau, mais cela ne fait pas d'eux le meilleur outil pour tous les travaux. Enlever les arômes d'ester et connexes avec un alambic relève de la finesse d'ouverture des noix avec un marteau de forgeron. Le secret est de connaître votre ennemi:

La nourriture est acide. Juste un truc : tout ce que nous mangeons a un pH en dessous de 7 (voir le site http://www.phsciences.com/about_ph/ph_foods.asp. L'acide empêche la croissance des bactéries et c'est l'environnement dans lequel les esters sont formés. La réaction chimique qui produit les esters, cependant, est réversible - quand ils sortent d'un environnement acide les esters s'hydrolisent à l'envers en acide et alcool dont ils étaient à l'origine formés. C'est pourquoi des acides alimentaires sont si souvent ajoutés pour préserver la nourriture - cela aide à conserver la saveur aussi bien qu'à empêcher la détérioration.

L'acétate éthylique est formé pendant la fermentation. Après la distillation il n'est plus dans un environnement acide et commence à se décomposer à nouveau en l'éthanol et en l'acide acétique. L'acide acétique donne au vinaigre son goût caractéristique et bien que piquant, c'est moins discernable que l'acétate éthylique - moins puissant, mais moins mauvais. Comme cette décomposition produit un acide, la vitesse de décomposition ralentit, mais finalement cela se produit. Si vous avez le temps, on obtient de bons résultats en stockant l'alcool dans des barils et en attendant une décennie.

Si vous n'avez pas le temps ne vous inquiétez pas, un bon nombre de trucs peuvent être employé pour accélérer le processus : l'agitation/aération, la lumière (appelée photodécomposition) font ça. L'acide acétique résultant a un point d'ébullition de 118°C ainsi il est beaucoup plus facile à séparer de l'éthanol que l'acétate éthylique dans une distillation suivante. Si vous ajoutez un produit alcalin doux (bicarbonate de soude, carbonate de sodium ou carbonate de calcium) dans le mélange vous pouvez accélérer le temps de décomposition et également précipiter l'acide acétique. En ajoutant quelques cuillères à café de bicarbonate de soude à vos plus méchantes têtes odorantes et en les aérant avec une pompe d'aquarium et une pierre à air pendant une semaine vous finirez avec quelque chose ayant une bonne odeur. Pas tout à fait assez bon pour boire, mais plus qu'assez bon pour redistiller.

C'est la vraie manière de résoudre le problème de l'acétate éthylique - pas en versant vos têtes (la plupart du temps de l'éthanol) à l'égout. Vous obtenez la récupération de tout l'éthanol que l'acétate éthylique avait abîmé et (vraiment très élégant) une partie de l'acétate éthylique est réellement reconverti en éthanol. Le point à se rappeler est que c'est le même processus qui réduira tous les arômes d'ester et connexes, et pas seulement l'acétate éthylique, y compris ceux qui existent en quantités non mesurables, mais aussi ceux qui le sont. Vous n'avez même pas besoin de savoir quels esters sont présents!! Ils sont cassés en différents composants, que vous ne désirez pas particulièrement non plus mais qui auront tous moins d'impact sur la saveur globale que l'ester original.

Lorsque j'ai appris ceci j'ai changé mon processus pour tout passer en double distillation. Après la première passe je jette du carbonate de soude et j'aère pendant une semaine avant de distiller à nouveau. Je ne sépare pas les têtes de la deuxième distillation parce qu'il n'y a rien à séparer et le résultat n'a pas besoin de la filtration au charbon. Plus important, rien de ce que je bout ne va à l'égout - pas une seule goutte. Du sucre à l'alcool buvable, d'un bout à l'autre, mon efficacité est de 90% avec un coût de consommables et un gaspillage très faibles. Cette abondance dépend de vos ingrédients, équipement et processus, mais vous avez l'idée fondamentale.

Alex ajoute plus d'information :

Nettoyage de l'Alcool Fraichement Fait Maison

C'est une libre traduction/interprétation d'un matériel librement disponible trouvé sur des pages Web consacrées à la production de l'alcool à la maison. Il n'y a aucun droit de quelque sorte que ce soit pour ces données.

La première étape est une réaction chimique de saponification qui lie les huiles de fusel et les rend insolubles. Afin que cette réaction puisse se faire, on doit tester le pH de l'alcool. Si la réaction prouve que l'alcool contient des acides dissous alors du bicarbonate de soude ordinaire devrait neutraliser la réaction. La proportion est de 5g~8g de bicarbonate de soude pour chaque litre d'alcool.

Après avoir ajouté du bicarbonate de soude et bien remué, on ajoute du permanganate de potassium. Le permanganate de potassium devra être dissous dans une petite quantité d'eau propre préparé à l'avance. Le rapport est 2g de permanganate de potassium dissous dans 50ml d'eau propre pour chaque litre d'alcool. Le mélange de l'alcool, du bicarbonate de soude et du permanganate de potassium est bien remué et laissé au repos pendant 15~20 minutes le temps que la réaction se termine.

Une fois cette étape complètement terminée, du bicarbonate de soude additionnel est ajouté au mélange dans les mêmes proportions que ci-dessus, remué et laissé au repos pendant 8~12 heures le temps de la précipitation des solides.

Le jour suivant tous les précipités sont filtrés et l'alcool passe par une deuxième distillation. Cette méthode pour enlever des huiles de fusel est plutôt efficace et les enlève jusqu'à 95%.

Après la deuxième distillation, votre alcool fait maison est lentement filtré sur du charbon actif.

Double distillation pour le whisky etc.

Ici nous allons essayons d'imiter les processus traditionnels utilisés dans les distilleries commerciales du monde entier. Voir Making Whiskey - A Personal Experience [Faire du whisky - une expérience personnelle] par Roger Dowker pour une description détaillée du processus commercial, incluant le moment où les coupes sont faites.

On dirait que ces produits sont faits de légendes jalousement gardées par ceux qui savent. C'est la connaissance de quelle quantité de premier condensat, ou des premières têtes [foreshots] à jeter et quelle quantité de coeur à garder avant de jeter la fin de la passe, ou les queues.

Steve écrit qu'il est difficile de faire ceci par la seule température, ainsi que d'avoir un ensemble simple de directives…

Les points de coupe doivent être déterminés soit organoleptiquement (par le goût ou l'odeur) avec l'expérience, soit par la température de la vapeur. Le moût lui-même varie trop (je veux dire entre l'eau-de-vie et le whisky) en niveaux de fusels, de méthanol, d'esters et autres volatils pour faire un recueil de règles simples à travers un si large éventail.

Pour les divers % à utiliser pour faire les « coupes », Donald conseille de choisir un grand alcoomètre avec 0.5% ou plus de précision pour de meilleurs résultats, et suggère…

Moût	Première distillation	Deuxième distillation
Grains	à 18% (98°C)	85%-58% (80.5°C - 92°C)
Fruits	à 25% (97.5°C)	85%-60% (80.5°C - 91.5°C)

Quand on est environ aux 2/3 - 3/4 de la partie intermédiaire de la passe, et à l'approche des points de coupe, commencer à collecter l'alcool dans de plus petits récipients, et sentez chacun d'eux séparemment. Le goût changera de celui de l'alcool neutre, et sera de plus en plus fort. Il s'intensifiera, puis deviendra amer. C'est pendant cette période qu'il faudra faire la « coupe », et faites le avant de passer à l'étape amère. Après la coupe, collectez (à partt) les queues jusqu'à environ 92°C, et rajouter ces dernières dans les futures passes.

Pour un whisky raisonnable sans une longue période de maturation essayez ça :

Brasser un moût tout grain ou à l'extrait de malt en utilisant une bonne levure comme la turbo, l'hyper ou une de la famille Wyeast. Ne mettez pas de houblon et ne rajoutez pas de sucre.
Une fois fermenté, chargez le moût dans votre POT Still ou votre alambic à REFLUX [DE-REFLUXED] avec les queues (voir plus tard).
Lancer la passe jusqu'à extraire environ un tiers de ce que vous avez chargé dedans, en tant que « brouillis ». Les différentes distilleries obtiennent ce dernier entre 18 et 25%.

Répéter l'exercice entier plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez assez de brouillis pour remplir votre alambic. (Les distilleries commerciales utilisent un alambic plus petit pour la repasse).

Charger l'alambic avec le brouillis et faire ce qui suit.

Jeter les 200 premiers ml. Ce sont les « têtes [foreshots] », contenant le méthanol comme d'autres composés à bas point d'ébullition. Vous devez jeter plus que les 50ml habituels, car les potstills [alambics simples] sont moins efficaces que ceux à reflux. Faites cette passe avec plus de soin qu'auparavant - elle devrait se dérouler un peu plus rapidement!
Les 5 prochains litres sont du bon (approximativement à 75%, arrêter la collecte au passage en-dessous de 60%? - c'est le secret commercial des distilleries, car ça détermine le goût du distillat). Mise à jour! - lire au-dessous de 58% pour les grains et de 60% pour les fruits dans.la recommandation de Donalds
Les 10 litres suivants (les « queues ») - conservez les et mettez les dans votre moût à la prochaine passe.

C'est cette réutilisation des queues à chaque fois qui rend les choses magique, car elles contiennent des alcools supérieurs (huiles de fusel), et des esters.

Vous pouvez maintenant prendre les 5 litres, pour l'arômatiser mettez le dans un petit tonneau ou avec un peu d'essence de chêne. La mise en tonneau est diluée avec de l'eau à environ à 40% sinon la part des anges sera trop importante. Pas de filtration au charbon de bois ou d'adoucissement de cet alcool, ce serait de trop car vous avez travaillé dur pour le faire ainsi.

En théorie, je me permet de dire que si j'étais distillateur chez Ardberg avec un alambic pour le moût et un pour l'alcool, je sortirais tout l'alcool du moût comme brouillis, chargerais avec l'alambic pour l'alcool, séparerais les première têtes [foreshots], les têtes, avec une coupe du coeur à 65/60% puis le reste comme queues jusqu'à un % X. Les queues retourneraient dans l'alambic à moût ou celui à alcool à la prochaine passe. Si j'étais chez Ardberg, c'est probablement dans l'alambic à moût qu'elles iraient.

Afin d'obtenir des alcools associés [congeners], par opposition à un profil neutre il est important de ne pas avoir un dispositif définitif de reflux dans le chemin de la vapeur - suffisamment de reflux se produira dans le chapiteau, la « tête » de l'alambic, le col de cygne ou l'équivalent. S'assurer que la chaudière est seulement remplie environ aux trois quarts.

Comme le temps devient de plus en plus chaud dans l'hémisphère sud, les distillateurs utilisant un pot still mettent moins de moût dans leurs récipients favorisant de ce fait plus de têtes dans les particules solides qui ne passent pas (elles sont porteuses) dans le distillat. Si vous avez des commandes de contrôles, baissez un peu la puissance.

Jack ajoute concernant l'élimination des têtes…

Généralement, vous jetez seulement les 50 à 100 premiers ml à la deuxième passe, pas à la première. En raison de la concentration plus élevée en alcool, le méthanol sera également plus concentré. Ceci permet de s'en débarasser plus sûrement à la deuxième passe.

Jack compare les coupes…

Les proportions du « coeur [middle cut] » qui sont énumérées dans le livre du whisky de maïs de Ian Smiley's sont mathématiquement conformes (presque exactement) aux données de rendement du livre japonais sur le scotch, données que je vous ai envoyées - environ 57%.

J'ai également appris que ces nombres pour les coupes de « coeur » sont valables pour n'importe quelle quantité et n'importe quel alambic. J'ai fait un whisky de maïs et réalisé les coupes en accord avec les chiffres de Ian Smiley's. Je fais ça avec une glace-eau-wok, et seulement 2 litres de moût concentré par congélation (égal à 4 litres dégelés). Voilà les résultats :

Foreshots	23 ml	(3.1%)
Têtes	130 ml	(17.4%)
Coeur	428 ml	(57.1%)
Queues	168 ml	(22.4%)

à cumuler dans une bouteille de 750ml j'ai normalement extrait de jolies choses un peu raides de cette passe. Simplement en appliquant les chiffres de coupe du coeur, j'en ai un peu plus que la moitié, mais c'est BIEN meilleur

Jack ajoute…

[pour un scotch typique]… l'alambic à bière est chargé avec 100 volumes de moût à 8%abv, c'est distillée jusqu'à obtenir 35 volumes de brouillis à 20-23%abv. Vous mélangez alors 22 volumes de queues (d'une distillation précédente) à 28-30%abv, ce qui donne 57 volumes à 23-25%abv, que vous chargez dans l'alambic à alcool. Vous distillez alors le brouillis, en collectant la partie qui sort à 75%abv (le méthanol est jeté, tout ce qui sort du % de départ initial jusqu'à 76%abv est mis avec les queues), et vous cessez de collecter à 55%abv, ce qui donne 11 volumes d'alcool à 68-70%abv. Tout ce qui sort au-dessous de 55%abv est conservé, et mélangé avec les queues. A la première distillation il devrait rester 65 volumes de « bière de pot » dans la chaudière à 0.1%abv à vendre comme aliment à bétail car riche en protéines. A la deuxième distillation, il devrait rester 23.5-24.5 volumes de lies épuisées à moins de 0.1%abv, qui sont transmis au traitement des eaux usées.

D'ailleurs, même les distilleries écossaises admettent maintenant que la contrainte de la levure fait une différence sur le goût final de l'alcool. Ils l'ont mis en évidence après que quelques chercheurs chimistes de la distillerie on fait un moût, puis filtré de toute levure, et distillé. Après avoir comparé l'alcool résultant à l'alcool habituel (de moût non-filtré), ils ont trouvé (grâce à la chromatographie liquide), que la levure a une GRANDE influence sur la saveur à cause des esters à longues chaînes d'acides gras présents dans la levure distillée plus que dans l'alcool. C'est, en fait, la cause du trouble de l'alcool traité seulement une fois par un potstill, et non la faute aux alcools supérieurs comme on l'a cru.

Jack ajoute également au sujet de Glenmorangie…

Ils prennent seulement 1/5 de la deuxième passe comme alcool de coeur. Les chiffres que j'ai donné étaient de 1/3, désolé, tout ceux qui veulent imiter le Glenmorangie doivent travailler comme ça [ci-dessus], mais collecter seulement 6.6 volumes de l'alcool après l'élimination des têtes, et envoyer la fraction >76% au réservoir des queues, sinon tout le reste est identique. Cela devrait donner un alcool final en moyenne aux environs de 70%abv, et le point de coupe du Glenmorangie devrait être quand l'alcool passe en dessous de 65%abv.

Utiliser Comme Alambic un Appareil à Faire de l'Eau Distillée

Si vous voulez, vous pouvez employer les appareils à distillation d'eau du commerce comme alambics [pot still], bien que ce ne soient pas vraiment les meilleurs pour ça. Mais ça peut être fait. S'assurer qu'il soit mis sur off avant de collecter les queues. Ne le laissez pas distiller tout le brassage que vous avez mis dedans, ou bien vous finirez simplement par tout collecter à nouveau. (Le distillateur Kenmore est une unité de purification d'eau vendue par Sears. Elle est complète et d'un seul bloc, avec son propre filtre au charbon actif. Une courte description peut être trouvée chez http://www.sears.com)
Steve explique sa technique :

http://www.kenmorewater.com/productlist/no-plumbing-drinking-water-systems/34480.html

Je ne suis pas sûr que cette méthode soit correcte, mais j'écarte les 50 premiers mls de têtes. Ensuite je collecte assez de liquide et j'arrête quand le taux lu à l'alcoomètre est de environ 48%. Je pourrais descendre probablement à 45% mais je ne veux pas beaucoup de queues aussi j'arrête un peu plus tôt à environ 48%. Fondamentalement je collecte les 500 premiers ml, et puis les 50 ml suivant et ainsi de suite et je constate que les queues et le goût ont débuté pour devenir mauvais à environ 850 ml, aussi je m'arrête à environ 600 ml, qaux environs de 48%. Ce n'est pas très précis, et il reste probablement une certaine quantité de bon alcool, et cela pourra être différent selon le pourcentage d'alcool de ce que je distille, mais dans l'ensemble une fois que vous l'avez calibré pour la première fois avec un moût particulier il est commode à employer. Puisque la quantité de fluide que je mets là dedans est également bien connue, il est facile de procéder avec science et à d'utiliser seulement une montre. Par exeemple 35 minutes pour arriver à la sortie des têtes, et puis 47 minutes pour collecter l'alcool, ce qui fournit une quantité connue de liquide. Après vous pensez bien que le processus devient très facile et reprodutible.

Il y a quelques modèles différents de différentes tailles ainsi ces chiffres ne seront pas les mêmes pour chaque distillateur d'eau Sears/Kenmore.

Puisque la quantité de liquide est petite, et que vous n'employez pas de flamme nue, c'est probablement un peu plus sûr qu'en manipulant un alambic.

Still Spirits a également quelques instructions sur la façon de l'employer.. C'est appelé "Distilling with Sears Water Purifier" [Distiller avec l'épurateur d'eau Sears]. Ils suggèrent juste de collecter une certaine quantité de liquide basée sur l'emploi de leurs pourcentages connus d'alcool obtenu grâce à des combinaisons levure/éléments nutritifs/sucre. http://www.stillspirits.com/instructions.htm

Tom écrit.

Je jette les 50 premiers à 75 ml à chaque fois et je surveille étroitementl'ABV. Je sépare les queues à environ 48% que je collecte pour en faire une passe à part quand j'en ai assez. Après que j'ai collecté tous les « coeurs », je les repasse à nouveau à un % élevé, en coupant cette fois à environ 60%. Si je fais un moût de sucre, je filtre au charbon actif.

Le produit semble très bien. Il ne peut pas être aussi excellent que le 90+% que vous obtenez avec un matériel plus adapté, mais cela fonctionne pour moi. J'ai produit une eau-de-vie buvable à partir de vin, j'ai ajouté des essences aux moûts de sucre avec un bon résultat, et même avec l'alcool extrait j'ai fait de très agréables Ouzo et Anisette. Il faut beaucoup de passes pour traiter 20 litres (5 gallons), mais ça exige peu de surveillance une fois mis en route.

Quelques indications pour ceux que ça intéresse :

Contrôler la quantité de moût que vous essayez de traiter. Mon unité est censée prendre 3 litres, mais le plus que je puisse vraiment faire est plus près de 2,5 en raison du bouillonnement. La quantité de sucre résiduel dans votre moût à un grand effet. J'ai essayé de passer une bière ratée, et elle débordait en bouillant (ébullition remontant dans le condenseur) à n'importe quelle quantité au-dessus de 1 litre (1 quart)! J'ai fini en vidant 30 litres (8 gallons) de bière dans le jardin…)

J'ai ajouté un peu de cuivre sur le chemin de la vapeur en raccordant un tuyau de cuivre « coudé » bourré avec du tampon à récurer en cuivre au tuyau d'admission en caoutchouc/vinyle sur le couvercle de l'unité. Je ne sais pas si ça aide, mais je me dis que ça ne peut pas faire de mal.

Utiliser un alambic à reflux

L'alcool issu d'un reflux sera plus distinctif par rapport à ceux produits par étapes. Plutôt qu'une augmentation progressive de la température tout au long de la passe, elle remontera à certains moments (près de celles énumérés ci-dessus pour le fractionnement), puis rebaissera. La pureté de l'alcool obtenu suivra une droite assez régulière et stable, retombant seulement quand on arrive à la fin. Vous finirez probablement une passe de reflux à une température plus basse (disons 92-94°C) qu'un potstill (disons 96°C).

Par exemple, mon StillSpirits à reflux de 20L prend toujours 1 heure pour monter en température, ensuite il tient environ 40° C, il monte alors assez vite à 65-70°C. Il tient là pendant environ 5 minutes, et le premier liquide (distillat) commence à condenser. Après qu'environ 5 ml de distillat soient collectés, la température s'éleve encore, jusqu'à 80-90°C. (note que ces températures ne sont pas exactement comme dans la table ci-dessus. L'eau et l'éthanol forment un mélange qui bout à température élevée - suivant les indications du graphique "en lentille" dans la section sur la Théorie). Il se stabilisera à ce moment là pour les 2,5-3 heures suivantes, et je collecte le distillat à la vitesse approximative de 1 litre à l'heure. (avec mon reflux amélioré, il se stabilise maintenant doucement sur 78.2-78.4°C pour la majeure partie de cette période - par exemple une pureté de 95%). Lentement, vers la fin de cette période, la température commence doucement à augmenter jusqu'à 90-94 °C. A cette étape, mon alcoomètre me prouve que l'alcool est seulement de 40%, et généralement c'est assez, aussi je l'arrête. Temps total 4 heures. (avec le nouveau reflux, je finis de collecter aux alentours de 82°C, parce qu'après cela se détériore rapidement vers les cochonneries - distillation 4 heures cependant)

De même, finir la distillation à 92-94°C, parce que que vous avez fondamentalement récupéré tout l'éthanol facile, et que vous commencez une collecte des alcools de fin, chargés en huiles de fusel (l'odeur de carton humide).

Rob donne le conseil suivant sur la marche d'un alambic à reflux :

En ce moment j'essaye de faire de la vodka avec un alambic stillmaker modifié. J'arrive de la République Tchèque, où j'ai acheté une bouteille de vodka Jelinek qui va me servir de référence (wrt [With Respect To]) pour le goût et l'odeur

Pour faciliter la recherche de la pureté maximum je dépouille d'abord la bière et j'enlève les 100 premiers ml pour être sûr d'éliminer le méthanol. Je cesse de distiller quand la température atteint 95°C indépendamment des %.

Le brouillis que j'ai maintenant est approximativement à 55% et je le dilue à 40% au maximum pour une distillation fractionnée. Je porte lentement le brouillis à l'ébullition et laisse l'eau de refroidissement fonctionner à grand débit pour un reflux maximum en haut de la colonne. Après un moment je règle l'eau de refroidissement jusqu'à ce que j'obtienne un goutte à goutte régulier à la sortie de condensateur ; Je maintiens la chaudière à une ébullition la plus faible possible.

Tous les 100 ml je vérifie les % et je mets quelques ml dans un verre à dégustation [noser] et j'ajoute la même quantité d'eau ; dès que je détecte une odeur distincte de carton humide, je sais que je dois cesser de collecter le coeur ; l'alcool qui vient après ce point (pas beaucoup si le fractionnement marche bien) est collecté, et après une série de distillations je remplis la chaudière avec ces derniers pour collecter l'éthanol restant. Quand vous contrôlez l'alcool pour détecter l'odeur de carton humide, il est important de diluer l'alcool à 30-40%, parce que l'alcool non dilué ne libérera pas d'odeur, et vous la retrouverez trop tard quand vous préparez votre vodka, liqueur etc….

Vous noterez que l'odeur commencera à se diffuser dès que la température en haut de la colonne s'élevera au-dessus de 78,5°C ou que le goutte à goutte diminuera et que vous devrez augmenter la chaleur pour conserver la chaudière active. Attention le % diminue en dessous de, disons 92%. Ne gaspiller pas votre vodka maintenant pour essayer d'en collecter un chouïa de plus!!! Après quelques passes, vous attraperez le coup de main ; il n'y a rien mieux que l'expérience.

Le livre de Ian Smiley « Making pure corn whiskey [Faire du whisky de maïs pur] » http://www.home-distilling.com/ donne des instructions très détaillées pour l'usage d'un reflux ou d'une colonne à fractionnement pour faire du whisky, en suivant de près les points recommandés de coupe (semblables à ceux ci-dessus) ; on peut également les employer pour faire du rhum.

Utiliser un Alambic à Fractionnement

La différence ici est le besoin d'équilibrer la colonne au début de la passe, de sorte que le méthanol s'accumule en haut de la colonne, et que le packing dans la colonne soit à une température d'équilibre pour un fonctionnement au mieux. Ceci peut prendre de 1 à 4 heures.

Obtenir une distillation de fractionnement pour travailler au top exige également un taux élevé de reflux - renvoyant un volume 8-12 fois dans la colonne pour un qui est gardé. Faire ceci signifie savoir quel est le taux total de reflux, puis régler la valve d'utilisation pour ne prendre seulement qu'une partie de l'alcool. Pour ça ouvrir la valve entièrement et mesurer à quelle vitesse l'alcool sort, ensuite fermer pour ne prendre que ce que vous voulez. Une fois que vous connaissez ce réglage (goutte à goutte de, disons 1 par seconde), ce sera pareil pour les futures passes.
En utilisant la calculatrice de collecte plus haut dans cette page, vous connaitrez la quantité d'alcool vous pouvez collecter, ainsi il sera assez facile de calculer combien de temps ça va durer. Vous pouvez penser qu'il n'est pas intéressant d'attendre très longtemps, pour gagner quelques 0.? % d'amélioration de la pureté. Expérimenter pour trouver un ratio de reflux qui donne une pureté convenable, sans devoir attendre une éternité.

Je contrôle mon alambic seulement en ajustant le ratio de reflux. Il se maintiendra heureusement entre 78,2 C et 78,4 C pour la majeure partie de la passe avec un ratio de reflux faible, mais vers la fin, ce ratio de reflux aura besoin d'augmenter de plus en plus pour maintenir ce contrôle. Quand ceci se produit, changer le récipient de collecte, et garder les queues séparées.

Randy écrit…

L'aspect le plus important est d'observer la température afin de s'assurer de ne récupérer aucune tête primaire [foreshots] comme boisson. Tout ce qui est collecté avant les têtes qui sortent à 77,8°C (172°F) devrait être jeté ou employé pour allumer le feu. A partir de là il n'y a que vous et votre pif pour détecter si les têtes sont sorties ou non. Ensuite l'expérience vous indiquera quand les queues débutent. Certains incorporent plus de queues dans leur produit que d'autres. C'est selon leur goût. Naturellement si je vous parle des arômes je suppose que vous faites un moût de grain. Si vous employez un moût de sucre, alors les vilains trucs qui justifient un traitement au charbon actif sont les "cogners" [Note du transcripteur : intraduisible. Ce sont les produits de tête ou de queues, qui donnent les gueules de bois et le mal de tête, c'est à dire "ce qui cogne!"].

Pour moi j'ai laissé l'alambic s'équilibrer en reflux total pendant 2 heures et puis j'ai retiré les foreshots et ensuite un équilibrage pendant une autre demi-heure. Alors j'élimine les têtes jusqu'à ce que je détecte une odeur fétide. Je conserve celles-ci dans un récipient étiqueté « Faints [ "à tomber par terre"] ». Alors je distille le coeur et une partie des queues. Je poursuis cette phase jusqu'à ce que j'atteigne 75%abv. Ceux-ci sont mis dans les récipients « Production ». Ensuite je poursuis la distillation jusqu'à 65% que je collecte dans le récipient « Faints ». Après je distille tout ce que je peux extraire. Je m'arrête quand la température atteint 205°F (96°C) ou pas loin. Tout ce qui sort à ce moment là entre dans un récipient étiqueté « à redistiller ». Si vous « balancez tout » vous enverrez de l'éthanol parfaitement bon à l'égout. Ce ne pourrait pas être une boisson de qualité, mais pourra être une excellente base pour faire une vodka limpide.

Ken décrit sa technique.

Habituellement je dépouille 50l et termine avec environ 18l à 36-40%, et ce à partir de 2 fermenteurs de moût de sucre, je m'organise alors et commence la chauffe vers 11 heures du soir et vais au lit. Le matin suivant la colonne se retrouve dans un état de reflux total et je commence à éliminer les "foreshots" [vacheries primaires] à 6h30, vers 8h on arrive dans un % plus élevé et je garde un oeil là-dessus en changeant de récipient tous les 2 litres et je sais quand il est presque l'heure du début des queues. Si j'ai des invités inattendus pendant la journée alors je baisse habituellement juste la température de 10° et j'attends qu'il s'en aillent pour la remonter et je reviens rapidement en production, la même chose également si ce n'est pas fini à la nuit et qu'on ne veut pas le laisser en fonctionnement pendant son sommeil, il suffit juste de baisser la température de 10-15°. Je sais beaucoup de nos membres vous dirons que je suis fou de laisser l'unité sans surveillance mais j'ai mis beaucoup d'efforts dans mon système de contrôle et je suis très confiant dans cette installation, la prochaine chose à rajouter est un mano-contact qui coupera le courant à la chaudière si j'ai un problème avec l'eau de refroidissement.

Faire du Rhum avec un Alambic à Reflux

Voir les diverses recettes etc. dans la page moûts à base de sucre.

Faire le moût à partir de la mélasse diluée. Arroyo recommande de faire les coupes avec un alambic à reflux, et puis de les recombiner. Les diverses parties sont collectées comme suit ..

Première partie- collecter entre 69-72°C à 91% - approximativement 5% du distillat total, aldéhydes désagréables, acides organiques et esters. Jeter.
Deuxième partie, 72-77°C à 93-94% - 10% du distillat total, contient des quantités appréciables d'éthanol avec des aldéhydes et des esters.
Troisième partie, à 78°C, 95,5%, le plus grand volume de 55-60%, la plupart du temps de l'éthanol avec très peu de "congeners" [alcools associés]
Quatrième partie 78,5-85°C, 90%, la majeure partie des alcools supérieurs
Cinquième et dernière partie 85-90°C à 25-30% - esters et aldéhydes avec un point d'ébullition élevé

Mélanger les parties comme suit…

Rhum léger [clair?] = 25% de la deuxième partie, 50% de la troisième, 40% de la quatrième et 15% de la cinquième partie [si je sais encore compter cela fait 130%... il y a un truc!!! Au vu de ce que je sais 5% de la 2eme et 5% de la 5eme serait plus judicieux...]
Rhum foncé = tout (excepté la première fraction qui a été jetée) [Note du transcripteur : à vérifier, je ne suis pas sûr de la traduction " whats left" (ce qui est laissé), je ne la comprend pas autrement!]

Je ne fais pas ce genre de fantaisie avec mon rhum. D'abord j'équilibre la colonne, et j'enlève approximativement 50ml de "foreshots", un goutte à la seconde. Alors j'ouvre, de façon à collecter rapidement, et à environ 82-84°C (plutôt que la température pour alcool neutre de 78°C). Je collecte tout, jusqu'à ce que la température monte à environ 90°C. Ce qui sort ensuite est considéré comme queues. J'obtiens un grand rhum aromatisé et chaleureux, mais si vous le préférez plus clair, n'allez pas si haut dans la température finale.

Juste comme le whisky, vous pouvez conserver les queues [feints], et les ajouter aux passes suivantes, pour améliorer la saveur que vous obtenez. Tom explique…

Sur la question de réinjecter les queues [feints] dans le rhum, je le fais tout le temps. j'aime beaucoup en suivant le même processus que celui décrit dans le livre du whisky de maïs de Ian Smiley. Jai trouvé que ça fait beaucoup de différences. J'ai été assez chanceux de commercialiser des palettes pour brasserie de 120 x 50 sacs de sucre brut (sucre avec un contenu élevé de mélasse). Je l'emploie avec de la levure Wyeast 2112 (notre levure maison à la brasserie) et le fermente à environ 13%. Une remarque sur la limite de la levure,si j'employai plus de sucre la fermentation laisserai un moût sucré. Si je n'emploie pas les queues [feints] je termine avec un rhum pour piétons [note du transcripteur : c'est certainement une expression locale ... "a pedestrian rum"], mais avec les queues [feints] j'obtiens un rhum profond et complexe. S'il est vieilli dans le chêne je le trouve très comparable à un rhum cubain foncé et sec, sinon c'est un rhum blanc savoureux.

Jack est en désaccord…

Cela ne semble pas améliorer le goût. Ça diminue de beaucoup le coeur également (dans ce cas particulier). Si c'est un ajout de queues sans "feints" elles donnent 2 litres de coeur à 95%. Si ce sont des queues avec "feints" il n'y a plus qu'un litre à 95%. Un meilleur choix est de stocker les "feints" dans un récipient à part et d'en faire une passe complète. Cette passe particulière a un goût légèrement plus riche (au moins pour le whisky de malt et l'eau-de-vie de pêche). Le mieux c'est de les stocker pour une repasse plutôt que de les mélanger avec une passe normale (moût seul).

Foreshots et têtes

[Note du traducteur : je n'ai pas traduit les termes de "feints" ni de "foreshots" parce que je les connais pas. Les "foreshots" seraient les toutes premières têtes très arômatiques qui sortent juste après le méthanol. Les "feints" sont les premières queues également très arômatisées qui se situent entre le coeur et les queues proprement dites. Généralement les "feints" sont réutilisées et certains (dont la traduction automatique Google) traduisent par le mot français de "repasse". Je ne l'ai pas fait pour ne pas introduire de confusion avec la deuxième passe d'une double-distillation que l'on appelle également repasse en français.]

En faisant des alcools « arômatisés » tels que du whisky, du rhum, ou de l'eau de vie, il y a toujours la question de quelle quantité de têtes exactement faut-il garder.

Mike soulève quelques questions…

… les distillateurs commerciaux de whisky ne font aucune distinction entre les « foreshots » et les « têtes ». Pour eux, ce sont simplement des noms différents d'une même chose. De même, ils n'esquissent aucune distinction entre les « feints » et les « queues ». Maintenant ces gens là doivent sûrement savoir ce qu'ils font, parce que beaucoup d'entre eux distillent du whisky depuis des générations, aussi je me demande s'il est nécessaire d'introduire des distinctions qui n'ont vraiment pas beaucoup d'importance.

Après pratiquement une semaine de recherche sur Internet et un tour rapide par la bibliothèque locale, j'ai également appris que bien que les moûts de whisky contiennent du méthanol, résultant de l'utilisation de grain, pas une goutte de foreshots ni de têtes ou de feints et de queues n'est jamais jetée, mais stockée avec parcimonie dans une cuve de « bas vins » pour une insertion dans le prochain traitement. Il est également intéressant d'apprendre que la décision de quand les foreshot/têtes « sont finies » et les feints/queues « commencent » était entièrement du ressort du responsable de l'alambic, et que beaucoup de distilleries incluent une assez bonne proportion de ces « coupes » dans le coeur parce qu'elles contiennent beaucoup des composés aromatiques qu'elles veulent dans le produit final. Ce qui m'a également étonné c'est que peu de foreshots/têtes sont dirigés dans la cuve des "bas vins", quelques distilleries démarrent la collecte du coeur après seulement 10 à 20 minutes dans une passe. Vu le volume traité à chaque passe, c'est très peu en effet! Peut-être tablent ils sur de longues périodes de maturation pour modifier les composés qu'ils incluent?

La manière dont le responsable de l'alambic décide quand les foreshots/têtes « finissent » et les feints/queues commencent est également intéressante, parce que tout est fait sans mesurer la température de la vapeur ni sentir le produit. Tout est fait derrière la vitre dans une distillation aseptisée, et les méthodes traditionnelles dépendent de la mesure de la densité du produit (avec la correction dûe à la température du liquide) et de ce qui s'appelle le « misting test [le test de la brume] ». Beaucoup de distilleries emploient maintenant des méthodes plus sophistiquées, mais ces deux essais sont encore employés couramment. La densité corrigée pour tenir compte de la température me paraît assez évidente, mais le « test de la brume » était nouveau pour moi, aussi j'ai mis de grands espoirs dans cette méthode que peut-être nous pourrions employer. Essentiellement, « test de la brume » consiste à mélanger un échantillon du produit à de l'eau distillée. La présence de foreshots/têtes ou des faints/queues est détectée parce que le mélange se trouble légèrement. Malheureusement, quand je l'ai essayée sur quelques têtes et queues que j'avais mises de côté, je n'ai détecter une quelconque « brume », aussi je considère que ce doit être une caractéristique des moûts de whisky qui peuvent contenir des proportions d'huiles beaucoup plus élevées que celles que nous rencontrons avec les moûts de sucre. D'autres avis?

Maintenant, je ne suggère pas un seul instant que n'importe qui boive soit des têtes soit des queues! Néanmoins, nous avons pu jeter beaucoup de bon éthanol en versant les têtes dans l'évier. Que ces premières têtes contiennent du méthanol ou pas (selon les ingrédients du moût), il est évident qu'elles contiennent aussi un pourcentage très élevé d'éthanol. Si, au lieu de cela, nous les avons mises de côté et rajouté ces têtes et ces queues au prochain traitement - comme le font toutes les distilleries de whisky - alors nous pourrions sans aucun danger les inclure dans les résultats des prochaines passes parce que nous mettrions de côté à nouveau les têtes et les queues. On peut se poser la question évidente que… cela ne signifie-t-il pas que les quantités de « produits méchants » s'accumulent au fil du temps car ils sont régulièrement ajoutés à des passes successives? Logiquement, la réponse doit être « oui », mais ceci ne semble pas inquiéter les distillateurs de whisky, et ils traitent des quantités beaucoup plus grandes que nous.

Quant à déterminer quand commencer et où cesser de collecter le coeur d'une passe, je crois que les méthodes que nous avons mises en oeuvre sont probablement les meilleures à savoir… mesurer la température de la vapeur et employer notre sens des odeurs. Elles pourraient même être meilleures que les méthodes traditionnelles employées dans les distilleries de whisky! Il y a certainement une différence perceptible entre ce que nous avons appelé les « foreshots » et les « têtes »… la toute première partie des têtes est nettement plus volatile, aussi le passage des têtes au coeur est facilement détecté en surveillant la température de la vapeur. Également, le changement plus lent de la température quand la partie principale de la passe débute est assez facilement vu si vous avez un bon thermomètre au bon endroit dans la colonne.

Jack ajoute également…

J'ai lu quelque part qu'il existe un alcool où les têtes ne sont pas séparées du tout ; le Pre-WW2 German Fruit Schnaps [Eau de Vie de Fruit Allemande]. Ceux qui ont fait une eau-de-vie à partir d'un vin de fruits ont noté que les têtes qu'ils jetaient avaient une bonne odeur de fruit, et que c'était dommage de les jeter. Les distillateurs allemands d'antan ne se cassaient pas la tête. C'est pourquoi il a la réputation d'être un alcool particulièrement gouteux. Le truc est une fermentation tranquille, et de n'employer aucune enzyme pectique, et ne pas dépasser 12%abv lorsqu'on rajoute du sucre- toutes ces choses augmentant considérablement la production de méthanol. Puis, noter combien on a distillé d'alcool pour combien de vin, et boire seulement la quantité d'alcool qui représente un verre du vin de fruits/moût origine. Par exemple : vous avez 4L (un gallon) de vin/moût de cerises, vous obtenez 750ml d''alcool à environ 50%. À ce taux de concentration, 90ml (3 onces) de vin équivalent à 16.875ml (1/2 once) d'alcool distillé. Cette portion de 17ml (plutôt anémique) doit être considérée comme un verre de vin. Se limiter à un « double » (grosso modo 30ml d'alcool) de cet « alcool avec les têtes » vous donnera une sympathique (mais de qualité) eau-de-vie de fruit, avec peu de chance d'attraper une gueule de bois carabinée. Encore, que ceci requiers une attitude très calme vis à vis de la boisson. Dans l'exemple ci-dessus, un américain « dopant » ce schnaps (2oz/60ml) qui serait plutôt égal à 4 verres du vin origine dit bonjour à une gueule de bois effroyable. Si ces paroles retentissent un peu dangereusement, alors peut-être que jeter une partie des têtes pourrait être fait. Disons 5 à 10ml par 4l (1 gallon) de vin, et que ceci devrait éliminer la plupart du méthanol.

Distiller de l'eau

Vous voulez seulement employer votre alambic pour faire de l'eau gentille et propre? Zoran conseille…

Mettre 10g de permanganate dans 10l d'eau du robinet. Chauffer au reflux 30 minutes. Distiller depuis le verre ou des solides solubles ["Distill from glass or SS" Je ne comprends pas cette phrase] Jeter les 200 premiers ml. Ne collecter que 8 L d'eau très propre sans chlore ni aucun contaminant organique. Jeter le reste.

http://www.fairesagnole.eu/homedistiller_fr dernière modification de cette page

Distiller de moût à % d'alcool
avec un alambic qui produit son distillat à %
doit donner d'alcool collecté
et laisser d'eau dans la chaudière à la fin

Si on démarre avec L de moût à % d'alcool
en utilisant un alambic qui produit son distillat à %
il devrait rester L d'eau dans la chaudière quand c'est terminé