mes réchauffeurs immergés peuvent être achetés chez Haymans ou le fabricant de matériel électrique CNW comme « LN elements » type RHM 12 ils sont dans l'annuaire de Melbourne téléphone 03 9427 7066

J'ai trouvé un fût bon marché de 60l(25 gallons US) en plastique avec un collier de serrage comme ceux des bidons de peinture. Il paraissait plus solide que ma cruche en plastique dans la cuisine. Aussi j'ai choisi 2 éléments électriques de rechange de 1500W en 240V, ils peuvent être facilement fixés au fût par un simple trou et une vis solide (dixit ray@moonshine.co.nz). Les barils de bière convertis et les système d'eau chaude n'ont pas fait appel à moi - j'aime les solutions faciles car je ne suis pas un grand bricoleur. J'ai l'intention d'en employer deux [éléments] pour l'ébullition initiale, et puis un pour ma colonne de 1m x 40mm de diamètre qui semble parfaite pour prévenir les débordements [???].

Quels plastiques conviennent à l'ébullition des moûts? Voir : http://www.plasticsusa.com/polylist.html [note du transcripteur : excellent ce lien!]

Il apparaît que le HDPE [ High Density Polyethylene] et le polypropylène sont OK.
La température d'utilisation pour le HDPE est de -180 à +248°F (-118 à 120°C) avec un point de fusion de 266°F (130°C).
La température d'utilisation pour le polypropylène (pp) est de -15 à +266°F (-26 à 130°C) avec un point de fusion de 338°F (170°C).
Manifestement le polypropylène est meilleur, mais le polyéthylène à haute densité est acceptable. Les plastiques sont légèrement perméables aussi faites attention à leur tenue si vous en achetez un. L'intérieur de ma cruche en plastique est tachée, mais c'est tout.

La technologie des matériaux change constamment mais pas la résistance chimique. La catégorie alimentaire, "souple", veut dire modifiés dans la plupart des cas et cela signifie que des plastifiants sont ajoutés dans les polymères pour les rendre plus flexibles, ceux-ci ne sont pas toujours stables, particulièrement aux températures élevées et au contact de l'alcool fortement concentré… je n'emploie aucun plastique dans mon traitement jusqu'à ce que je le coupe [l'alcool] pour en diminuer la force.

Les tuyaux en Tygon devrait être inerte. Nous les utilisons pour collecter les distillats biologiques. Alternativement, une tuyauterie en verre pourrait être employée, mais vous auriez besoin d'un bec bunsen et d'une compétence particulièrement bonne pour le « plier » en une forme.

Vous pouvez vérifier la compatibilité chimique ici : Cole-Parmerhttp://www.coleparmer.com/techinfo/ChemComp.asp : Base de données de résistance chimique : Compatibilité chimique
Pour rechercher, choisir au moins un de trois critères de recherche. Si vous souhaitez rechercher par le niveau de compatibilité, vous devez indiquer un produit chimique ou un matériel.

Ceci aide à l'identification de différents genres de plastique : American Plastics Council [Le Conseil Américain des Plastiques] : http://www.americanplasticscouncil.org/benefits/about_plastics/resin_codes/resin.html

Et ceci aide encore plus : http://www.midmichiganspe.org/education/identification.pdf Society of Plastics Engineers, Mid-Michigan Section Plastics Identification [Société des Ingénieurs du Plastique, Mid-Michigan section identification du plastique]

Veuillez considérer ceci :

Le PCV thermoplastique est un polymère qui peut facilement être réutilisé, voir : http://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinylchloride

Il y a des années une versions douce du PVC a été produite en ajoutant du diphényle polychloré (PCB PolyChlorinated Biphenyl) comme ramollissant. Je pense que dans la majeure partie du monde l'utilisation des PCB est interdite maintenant. Mais imaginez juste une compagnie qui va réutiliser du PVC mou « bon marché » dans les conduites d'égout en PVC pour les rendre moins fragiles! Soyez sûr d'utiliser des tuyaux de PVC de catégorie alimentaire et pas (les nouveaux sont propres) les conduites d'égout bon marché en PVC. Pour vous donner une idée de que le PCB peut faire : http://www.foxriverwatch.com/monsanto2a_pcb_pcbs.html

Métaux galvanisés

Il n'est pas sûr d'employer les matériaux galvanisés du côté du condenseur, mais si c'est une partie de la chaudière ou l'extrémité inférieure de la colonne, cela devrait être parfait (il ne faut pas que l'ébullition sois telle que votre moût déborde dans votre colonne et dans votre récipient de collecte. Des sels métalliques toxiques peuvent être dissous dans le liquide, mais restent quand le liquide est vaporisé (comme dans une colonne à reflux).

Par exemple, vous pouvez jeter une poignée de lests en plomb dans votre chaudière qui pourrait bien induire des niveaux toxiques de plomb dans le cycle du moût. Mais une fois que la vapeur passe par la colonne, elle est exempte de sels de plomb et saine. Si vous employiez de la soudure au plomb (ou des pièce galvanisées) dans votre condenseur, ce serait une histoire différente. Le condensat, liquide chaud pourrait dissoudre les sels de plomb des soudures ou le zinc des pièces galvanisées et vous seriez contaminés avec le produit souillé.

• Silbraloy (parfois appelé à tort Silvaloy) en bas de gamme qui débute avec de 2% d'argent,
• Silphos avec 5% et 15% et
• Easyflows qui ont le contenu en argent de 30 à 56%.

.. La soudure de ce cuivre lourd était délicate car les petits réservoirs standard de propane tenus à la main ne fournissent pas assez de chaleur. Ainsi j'ai acheté une cartouche de Map-gaz. Au début cela ne fonctionnait pas, mais un coup de téléphone à un plombier m'a appris ce qui suit :
1. Nettoyage des surfaces à souder avec du papier de verre. Tout type fera l'affaire. Mais faites bien propre.
2. Utiliser de la pâte de soudure FRAÎCHE [flux]. C'est une pâte acide qui fond quand on chauffe, et nettoie davantage les surfaces. Utilisez la pâte généreusement! J'ai constaté qu'il faut limiter la pâte aux endroits à souder, car c'est là où elle se trouve que la soudure coule.
3. Chauffer fort.

Al a deux inconvénients primaires :
1. Le moût acide causera une piqûre de corrosion qui avec le temps détruira le récipient. Ceci peut être atténué probablement en neutralisant le pH du moût avant la distillation avec du carbonate de calcium ou semblable.
2. Al ne peut pas être efficacement soudé ou brasé - et la soudure est la méthode de base du bricoleur pour joindre les différentes parties d'un alambic fait maison.
et plusieurs avantages : Il est bon marché etc. léger, se coupe facilement, il est facile à usiner, à forer etc.

Nettoyer l'Aluminium

Ne pas employer de la soude (hydroxyde de sodium (NaOH)) - lessive - pour nettoyer l'aluminium!!! la réaction produira du gaz hydrogène et bouffera l'aluminium. Traiter l'aluminium comme si c'était du cuivre.

Selon la littérature appropriée, le cuivre devrait théoriquement réduire la quantité d'esters/acides organiques en raison de son impact catalytique. Les règles de base de la chimie organique convergent vers les mêmes résultats. Mais nous n'avons noté aucune différence dans le goût/odeur en distillant simultanément avec deux équipements, l'un entièrement fait de verre, l'autre en cuivre. La fermentation a un effet beaucoup plus grand sur le résultat. Les esters et particulièrement les acides organiques résultent des mauvaises fermentations des pousses, des feuilles/brindilles ou des parties putréfiées des fruits. Travailler aussi propre que possible pendant le procédé de fermentation entier et utiliser une levure cultivée. Alors vous ne devriez avoir aucun problèmes avec les esters/acides organiques. Essayer ceci : Remplir un tube de cuivre (longueur approximative 30-50cm) avec de la laine de cuivre. Mettre ce tube entre la chaudière et le refroidisseur (condenseur) - vous DEVRIEZ noter une différence.

La taille et la forme des alambics sont d'une importance cruciale. Plus il y a de contacts entre le moût et les bas vins avec le cuivre meilleur c'est, puisqu'il agit en tant que catalyseur, enlevant les impuretés soufrées (dans le moût) et favorisant la création d'esters (dans l'alcool) - nettoyant efficacement et clarifiant l'alcool. Les petits alambics avec une large « tête » (la partie moyenne du l'alambic), comme ceux de chez Macallan, sont les meilleurs de tous : une tête étroite tend à augmenter la vitesse des vapeurs montantes et à réduire leur contact avec les parois de cuivre.

En conclusion, puisque que nous sommes sur la question de la conception des alambics, c'est un point important que la longueur et l'angle du « col de cygne » - le tuyau qui relie le dessus de l'alambic, connu sous le nom de « cou de cygne » au condenseur. Les cols de cygne de Macallan sont de longueur moyenne, mais ils sont intensément penchés vers le bas. Ceci signifie qu'une fois que la vapeur est dans le col de cygne de l'alambic elle aura plus de facilité pour aller au bout et être condensée que de retomber en arrière pour cause de reflux et être à nouveau distillée. Encore, le Macallan est peu commun en cela : la plupart des alambics augmentent le reflux. Mais alors, ils manqueront de contact avec le cuivre (avec l'amélioration des propriétés de l'alcool) comme le font les petits alambics Macallan.

Je me demande pourquoi ces fabricants allemands jurent tellement par le cuivre pour le choix de leur matériaux dans la fabrication d'un alambic. Dans un lot de matériel qu'ils m'ont envoyé il est dit in extenso : Des « Les pot-still sont traditionnellement faits en cuivre pour de nombreux buts pratiques : le cuivre adsorbe les composés contenant du soufre volatils qui sont produits pendant la fermentation et dont la présence est indésirable dans l'alcool distillé ; le cuivre est un excellent conducteur de la chaleur et empêche la brûlure du moût ; le cuivre empêche la production du carbamate d’éthyle [synonymes: l’uréthane ou l’ester d'éthyle d’acide carbamide] qui est une substance toxique formée à partir des cyanures (on trouve du cyanure dans des concentrations élevées de fruits à noyaux) ; le cuivre améliore également la qualité du produit final, si la qualité du moût n'est pas microbiologiquement parfaite ; et le cuivre - et quelques distillateurs pourraient même discuter d'une forme particulière de cuivre - améliore l'arôme du produit final. »

Je suis embarrassé par l'absence du cuivre dans beaucoup de vos chaudières. Cela m'a pris plusieurs mois de recherche dans diverses bibliothèques pour découvrir pourquoi des chaudières devraient être faites à partir du cuivre. J'accepte que, avant l'arrivée de l'acier inoxydable, le cuivre était le choix logique dû à sa malléabilité et conductivité. Cependant, de grands alambics commerciaux sont encore faits à partir du cuivre et pas, à ma connaissance, à partir de l'acier inoxydable….pourquoi ? Mes recherches ont montré ce qui suit et je me demandais si ceux d'entre vous ayant un penchant pour la chimie organique prendront la peine de commenter. Pendant le chauffage du moût des acides gras sont produits. Ceux-ci donnent un arrière-goût qui apparemment n'est pas trop bon pour tout le monde. Cependant, s'ils sont formés dans une chaudière faite avec du cuivre ils se combinent au cuivre d'une manière quelconque et ne ressortent pas dans le distillat. Si vous employez de l'inox ils passent avec le distillat. Ceci ne signifie pas que l'inox ne doit pas être employé. Ce qu'il faut faire c'est ajouter quelques poignées de petits morceaux de cuivre dans une chaudière en inox.

Sur le site http://www.drinktec.com/ j'ai trouvé ce qui suit et qui s'ajoute à la base de connaissance du cuivre…
Les pot-still sont traditionnellement construits avec du cuivre. La raison de cette fidélité au cuivre a de nombreux buts pratiques :
• le cuivre adsorbe les composés contenant du soufre volatil qui est produits pendant la fermentation et dont la présence est indésirable dans l'alcool distillé ;
• le cuivre est un très bon conducteur de la chaleur qui empêche la brûlure du moût ;
• le cuivre évite la production du carbamate d’éthyle qui est une substance toxique formée à partir des cyanures (des cyanures sont trouvés dans des concentrations élevées de fruits à noyau) ;
• le cuivre améliore également la qualité du produit final si la qualité du moût n'est pas microbiologiquement parfaite ; et,
• le cuivre améliore l'arôme du produit final.

Le cuivre sert à catalyser les esters et les composés sulfuriques. Je ne sais pas sur la catalyse des acides gras, mais il est possible qu'il fasse cela également. Exactement comme vous l'avez dit il suffit seulement d'avoir un peu de cuivre présent quelque part dans votre alambic pour obtenir cet effet. J'emploie un condenseur en cuivre. Je ne crois pas que le cuivre forme réellement un lien avec les acides gras. C'est probablement une catalyse dont nous parlons. Et les produits finaux passent probablement en certaine quantité dans le distillat, mais pas sous leur forme originale à goût fétide.

j'ai trouvé pendant mes années de distillation, que quand la vapeur arrive au contact du cuivre cela donne une saveur au produit final. J'ai également constaté que le cuivre en contact avec le moût n'a pas autant d'effet, alors qu'il y a peu de différence.

Par conséquent, en raison de mon expérimentation et des années de connaissance du fonctionnement, je suis venu à la conclusion qu'afin d'arriver à l'aromatisation souhaitable que le cuivre ajoute, il est salutaire d'avoir du cuivre dans la plupart des secteurs où la vapeur sera en contact avec lui.

J'ai juste un 5 litre « exportation » - le petit pot-still de vos pages d'image. Pour les performances « issues de la boîte » il peut fournir du 55%abv avec un moût de 15%. Avec la moitié d'un tampon de cuivre inséré dans le col de cygne il grimpe jusqu'à 65%abv+. Le manque de cuivre a donné aux premières passes une odeur de soufre, mais elle est partie après deux jours dans des bouteilles bouchées. La garniture en tampon à récurer de cuivre, et une longueur de tuyau de cuivre au col de cygne ont pris soin de cela, cependant. Ceci indique que mes expériences précédentes étaient défectueuses. Mes fermentations ont lieu à basses températures, en conséquence, j'obtiens une production très petite de soufre. « Les passes rapides » que j'ai faites pour essayer de me débarrasser de cette chose se sont rapidement reportée dans l'alcool, un plat de cuivre sur le fond de la chaudière n'a rien fait pour aider mais du cuivre placé sur le chemin de la vapeur a fait toute la différence. Je suppose que c'est là où le cuivre est le plus utile, pour autant que ce goût disparaisse.

Ne pas faire l'erreur d'acheter ces derniers. ils sont clairement marqués « Tampons à récurer en cuivre » mais « Tampons à récurer en acier doux plaqué avec du cuivre » serait plus précis.

J'ai mis ces derniers dans ma colonne à reflux - 2 passes. Après que la deuxième passe, j'ai laissé l'alambic réglé pendant une journée (la mauvaise) et quand je suis allé le démonter, tous les tampons en « cuivre » s'étaient transformés en un tas d'oxyde (ferrique) noir. Ceux le plus près du fond avaient la consistance de la matière végétale lyophilisée, tandis que ceux le plus près du haut avait toujours une légère intégrité structurale - mais étaient la plupart du temps noirs.

J'aurai du les examiner d'abord, ils collent fermement à un aimant.! Si ces choses sont réellement plaquées, elles ont pu avoir eu une couche de zinc déposée placée sur l'acier avant le cuivre. Méchant, méchant, mal étiqueté, produit de merde. Faite gaffe.

L'article est de Lew Bryson et il apparaît dans le volume 13, édition du numéro 3 du Malt Advocate. Le titre de l'article est "Gleaming Guardian: Copper Still saren't just a pretty face." [Gardian de Gleaming : les Alambics en cuivre ne sont pas juste une jolie facade]. M. Bryson a interviewé plusieurs personnes pour cet article. Parmi elles il y avait Dr. Bill Lumsden de Glenmorangie, Chris Morris et Lincoln Henderson de Brown and Foreman, Barry Walsh de Irish Distillers, et Jim Murray auteur de Whiskey Bible. Tous ces gens doivent savoir de quoi ils parlent puisque c'est une partie fondamentale de leur travail.

En tout cas, en préalable à cet article et pour reconnaître certaines des spéculations au sujet de mon dernier post, le coupable de la corrosion et la destruction qui en découle des alambics en cuivre est le soufre. Selon l'article le soufre vient du grain lui-même, mais il peut également venir d'une infection bactérienne avant la distillation.

Comme le moût est distillé les composés de soufre se retrouvent dans l'alcool. Le cuivre dans l'alambic force les sulfures à se combiner avec le cuivre et donner du sulfate de cuivre. Hormis le sulfate de cuivre il y a d'autres huiles et les graisses des grains et ces derniers se combinent avec le sulfate de cuivre également pour former un composé noir. Selon Lincoln Henderson, ces composés noirs se forment sur le bec du tuyau de sortie de l'alcool et il rapporte que chez Woodford Reserve Distillery c'est très lourd. La raison pour laquelle chez Woodford Reserve Distillery il y a un dépôt noir graisseux si épais et lourd c'est qu'ils distillent du bourbon et non du whisky. Comme vous le savez le bourbon utilise des quantités substantielles de maïs, et avec le maïs vient de l'huile de maïs. Chris Morris se réfère à la Crasse et ça imprègne fortement le cuivre. C'est également difficile à enlever de votre peau. Selon Chris Morris la Crasse commence sur le dessus du col de cygne, dans le col de cygne et toute la structure de condensation. La fin de queue de la Crasse arrive éventuellement dans l'alcool propre. Barry Walsh note que cet effet fonctionne d'une autre manière dans l'industrie du cuivre, dans ce cas-ci les graisses et les huiles sont introduits dans une solution chargée en cuivre pour en extraire le cuivre à partir de la solution de base.

Selon Morris la Crasse est réellement un polymère appelé le carbonate d'éthyle et selon lui quand les distillateurs parlent des niveaux d'EC dans leur processus c'est du carbonate d'éthyle dont ils discutent, par nature le cuivre nettoie ça de l'alcool.

Morris rapporte que pour nettoyer la Crasse ils passent un moût caustique dans l'alambic, il en résulte des eaux résiduelles chargées en zinc et en cuivre, qui ne peuvent pas être traités par leur station d'épuration locale des eaux usées. Morris rapporte que ce moût caustique est mélangé avec du moût épuisé et vendu aux fermiers, où l'addition de zinc et de cuivre est bénéfique pour le cheptel laitier.

Bill Lumsden affirme que le meilleur endroit pour utiliser le cuivre est là où les vapeurs chaudes condensent. Il fait référence aux condenseur à tubes qui consistent en une colonne de cuivre de 250 tubes de cuivre étroits à l'intérieur. Il y a beaucoup plus de superficie de cuivre dans un condenseur à tubes que dans un condenseur type serpentin. Dans son expérience il déclare qu'un alcool distillé qui utilise un condenseur à serpentin est beaucoup plus riche et d'un caractère soufré que celui produit par un condenseur à tubes.

Les alambics à colonne sont discutés dans l'article. L'emploi n'allant plus, le business de la distillation est reparti de zéro et de nombreuses distilleries ont commencé à utiliser des alambics en acier inoxydable. Quand ceci s'est produit ils ont noté immédiatement une différence entre les alambics en cuivre et ceux en acier inoxydable. Selon l'article, Seagrams a fait des recherches étendues pour comprendre ce qui se passait. Essentiellement, Morris déclare que chez Jack Daniels 100% des alambics ont une colonne en cuivre, alors que chez Old Forrester un alambic hybride acier inoxydable et cuivre est employé. Dans l'hybride toute l'infrastructure interne est toujours en cuivre. M. Henderson déclare également qu'ils jettent beaucoup de morceaux de cuivre dans le dessus de l'alambic, fondamentalement des courts tuyaux de cuivre, qui durent jusqu'à ce qu'il se désagrègent. Les bouts de tubes qu'ils mettent dans l'alambic chez Brown et Foreman durent environ 3 ans et quand c'est enlevé, c'est très fragile, de l'épaisseur du papier et ça s'émiette dans les mains.

Mr. Lumsden déclare que la vie d'un alambic change selon le programme des distillations, indiquant fondamentalement que plus que vous distillez plus le cuivre se dissout. De par son expérience il annonce une durée de vie de 10 ans pour le col de cygne, pour les alambics à alcools le corps principal part le premier et habituellement en 8 à 10 ans.

L'article se termine avec quelques observations. Dans l'une, Mr. Lumsden déclare que l'alambic se donne lui-même jusqu'au whisky. Mr. Murray est plus direct et déclare que le cuivre est auto-sacrificiel et que à chaque fois qu'un alambic en cuivre bout il donne une partie de sa vie au whisky. Barry Walsh a fait le commentaire le plus important, il déclare que les distillation moderne pourraient se faire avec une petite présence de cuivre dans leurs alambics, mais il y a quelque chose d'une grande beauté liée aux grands alambics en cuivre polis..

Mes observations de l'article sont comme suit.

D'abord ce sont des alambics énormes avec des parties en métal très épais. La corrosion qu'ils subissent est assez dramatique si on considère le volume de la production qu'ils font et la taille de l'alambic. Je peux difficilement imaginer les frais financiers impliqués dans le remplacement d'un alambic commercial tous les 10 ans.

En second lieu, le cuivre est seulement important dans les secteurs de l'alambic exposés à la vapeur, de cette manière le cuivre peut faire quelque chose et le produit final sera toujours aussi bon ou proche de ce qui est produit dans le chaudron de tout alambic en cuivre.

Pour un petit « amateur » et sa quantité de moût distillé par an, le problème de la corrosion est insignifiant. Je suppose que ceux qui emploient du cuivre dans leur colonne doivent probablement remplacer le packing toutes les quelques passes ou ainsi.

Mon avis serait d'employer un réservoir en acier inoxydable et introduire du cuivre dans la tête de l'alambic, de cette manière vous seriez vous-même en avance.

Nettoyage du Cuivre

Si vous employez un agent de blanchiment ou n'importe quel autre décapant d'un pH élevé, l'intérieur de la tuyauterie en cuivre se corrodera et dégagera des couleurs foncées. Si vous n'employez pas de décapants corrodants alors ce n'est pas aussi propre que vous le pensez. Le meilleur décapant pour une tuyauterie en cuivre est un acide doux comme l'acide phosphorique ou nitrique. Faites passer un gallon (5 litres) d'acide à 5% à peu près 10 fois et rincer avec 2 gallons (10 litres) d'eau.

Si votre alambic est en cuivre ne JAMAIS le nettoyer avec un agent de blanchiment! En fait, peu importe la matière avec laquelle votre alambic est fait, N'EMPLOYEZ PAS D'AGENT DE BLANCHIMENT! Ça corrode tous les métaux. Je me tue à le dire mais personne ne m'écoute!!! L'agent de blanchiment est parfait pour aseptiser des fermenteurs en verre, en plastique et en bois et ce sont les seuls endroits où vous devriez l'employer.

Employer du peroxyde d'hydrogène à la place dans la plupart des applications. Ceci tend à stériliser plutôt qu'aseptiser et il se décompose également dans l'eau et l'oxygène à la différence d'un agent de blanchiment qui tue les poissons et la flore en incluant les algues et qui finit par polluer l'eau et l'environnement en général. Les chlorures de l'agent de blanchiment attaquent également et détruisent les métaux y compris l'inox. C'est un point qui m'a contrarié pendant des années et dans lequel les prétendues sociétés soi disant avancées et l'homme civilisé sont en général tellement en arrière et sourds-muets. Le seul endroit où j'utilise l'agent de blanchiment est quelques gouttes dans les fermetures des fermenteurs de sorte que les algues et les bactéries ne se développent pas et un peu dans le seau du liquide qui me sert à laver les sols.

J'ai juste trouvé un produit de nettoyage parfait pour le cuivre. Puisque je ne peux pas obtenir d'acide nitrique, j'ai décidé d'employer l'acide que j'avais sous la main : LE VINAIGRE ! J'ai pris un coude de cuivre qui était brun, strié, et corrodé et je l'ai totalement recouvert de vinaigre. En environ 20 minutes il était lumineux et brillait. Inutile de frotter ou autre chose, juste un trempage, puis un cuivre immaculé après un rinçage à l'eau. Essayez, ça en vaut la peine.

Enrouler du Cuivre

La durcissement des tubes de cuivre est entièrement déterminée par la quantité de travail auxquels ils ont été soumis après qu'ils aient été recuits pour la dernière fois.

Pour faire un enroulement serré aussi facilement que possible il faut recuire votre tuyau avant ET recuire toutes les fois que vous avez fait un travail qui va le durcir (en le pliant etc.) au point qu'il en devient tellement raide qu'il n'est plus possible de le travailler.

Pour recuire du cuivre, le chauffer juste au rouge lumineux, tenir pendant environ deux minutes et refroidir. La vitesse de refroidissement n'est pas critique car le cuivre n'est pas modifié par la chaleur. Ceci rendra votre tuyau suffisamment mou.

Le procédé de recuit laissera un oxyde de cuivre noir et/ou rouge à la surface du cuivre. Pour l'enlever frotter ou l'imbiber d'acide sulfurique chaud à 20% jusqu'à ce que les oxydes soient enlevés et polir si désiré. Faire attention et observer les mesures de sécurité appropriées.

Vous devriez pouvoir obtenir de l'acide sulfurique à 20% à bon marché en tant que « acide pour batterie » dans n'importe quel magasin pour auto.

Des tubes de 1/4", préalablement ramollis par le recuit… jusqu'à ce que le cuivre commence à changer de couleur et laisser alors refroidir (ou le plonger rapidement dans l'eau… ça ne fait aucune différence avec le cuivre) ne devraient exiger aucun remplissage et se plier sans vriller. Tourner juste lentement autour d'un axe ou toute autre forme , en tirant aussi fort sur le tuyau libre que vous pouvez le faire.

Si vous deviez employer du sel pour remplir un tube, employez du sel de table très fin. Si les grains sont toujours trop grands, vous pouvez facilement le concasser plus fin avec un pilon et un mortier… ou même un rouleau sur une surface plate dure. Il se réduit en poudre très facilement. Attacher avec du ruban adhésif un cône de papier autour d'une extrémité du tube pour faire un petit entonnoir qui ne prend pas de place à l'intérieur. Taper sur le tube souvent, comme conseillé par « trailsendag ». S'assurer que le sel soit très sec avant que de commencez à verser en le laissant sur un plateau dans un four chaud pendant une demi-heure. Même le sel iodé absorbe l'humidité de l'air et ne coulera pas aussi facilement que le sel desséché.

1. Acheter du tube épaisseur de 0,030" (0,7mm). C'est du tuyau de réfrigération et ça se vend en couronnes de 50 pieds (15 mètres). C'est "peut-être" cinq millièmes plus épais que la norme standard au dépôt ou dans les magasins de la chaîne Lowe (mais avec le même prix!!!). Je ne suis pas même sûr qu'il soit plus épais, mais je sais que cela fonctionne parfaitement.

2. Trouver un mandrin de taille appropriée d'au moins un pied (30cm) de long (18" (50cm) c'est mieux).

3. Prévoyez au moins 2 pieds (60cm)pour recouvrir le mandrin vers vos genoux, avec le reste dehors à l'avant sur le plancher. Garder le tube à 90 degrés du mandrin.

4. Maintenant avec la partie de 2 pieds dans votre main droite (la laisser se prolonger vers le haut sous l'aisselle au besoin), et la longueur restante dans la gauche, tirez avec chaque main dans des directions opposées aussi durement que vous pouvez le faire (restez zen ; il y en a « un » qui vient avec ha ha) tout en essayant de plier le tuyau environ un 1/8 à 1/4 de tour tout au plus autour du mandrin (en bas vers le plancher). N'allez pas plus loin.

5. Examiner maintenant le tuyau ; il devrait seulement être légèrement aplatie là où vous êtes entré en contact avec le tuyau pour la première fois. Répéter l'étape 4, en tirant de toute vos force pour ajouter un autre quart de tour.

6. Maintenant que vous êtes presque à mi-chemin, tourner ce qui reste de sorte que l'extrémité courte pointe vers le ciel. Continuer en tenant toujours la longueur la plus longue avec la main gauche… et tirer vers le haut aussi fort que possible tout en pliant à environ 3/4 autour. Répéter et finir un tour

7. Voici maintenant le tour. Vous l'avez enroulé et il n'est pas noué et il est serré au mandrin ; en gardant maintenant une tension constante dans l'ensemble des travaux, employer l'extrémité courte pour faire 3-4 tours autour du mandrin (laissez en assez pour faire les raccordements à l'eau).Pourquoi il y a un truc? Bien vous avez réalisé les premiers tours avec l'extrémité courte et maniable, géré la fin - et maintenant vous pouvez le saisir pour le reste!

8. Pour finir nous disposons de "moyens techniques" : Maintenant, debout ... et prendre la bobine dans la main gauche et mettre une mains crispée sur la bobine avec le pouce et les doigts serrés - et - poussez vers le dessus de votre genou gauche - en gardant une tension forte et constante sur la tuyauterie restante, "tournez les poignets" vers l' extérieur pour enrouler le tuyau sur le mandrin. Ne pas essayer d'envelopper juste la tuyauterie autour comme une poule mouillée ou elle ne s'adaptera pas intimement au mandrin et pourra se vriller. Vous pouvez permuter mains et jambes pour souffler.

Enrouler vers le bas, puis revenez au départ de la même manière et vous aurez un enroulement parfait en double-spirale sans sel ou autre.

10' (3m) de tuyau pour 4,5"-5" (11-13cm) de longueur de double-spirale pour une colonne longue de 1.5" (40mm), et 20'(6m) pour 6 pouces de plus pour une colonne de 2 pouces (60mm). [??? mais traduction trop compliquée...]

C'est un travail pénible quelle que soit la méthode, enrouler seulement quelques tours et se reposer souvent. Ne pas se précipiter, faire comme il a été conseillé plus tôt.

Se rappeler, il y a 3 trucs : Commencer par au moins 2 pieds et envelopper les 4 premiers environ en tournant avec le bout court ; une tension constante, forte, pendant le processus entier ; changer de technique pour envelopper la dernière partie en roulant des poignets.

J'ai fait un alambic avec une casserole à potage et un bol à gâteaux, les joints que j'ai essayés étaient ;
1. joint en caoutchouc - trop raide et malodorant
2. tube en caoutchouc de silicone coupé en long - à peu près correct, pas parfait
3. joint au silicone ou comme l'emballage l'indique "Form-A-Gasket no.6" [Faites un joint n° 6] j'ai fait une raie mince et l'ai laissée sécher. Ensuite j'ai placé le bol dessus et l'ai attaché (vérifier sur mon site Web je ne sais pas exactement décrire mon objet) je l'ai ouvert et fermé environ 15 fois et c'est toujours ok. Et quand c'est abîmé c'est facile à réparer ou à changer avec une nouvelle couche. Oh le fabricant c'est Loctite et dans son catalogue ça s'appelle "Blue Silicone RTV" numéro catalogue 18869 et c'est également vendu en Europe

Le RTV [Room Temperature Vulcanizing] à hautes températures est stable à 650°F (343°C). (intermittent) et résiste à la plupart des fluides vendus en magasin. Je suppose qu'on peut y inclure l'alcool. C'est également résistant à la pression. Il n'est pas recommandé pour le contact avec l'essence mais moi je n'ai aucun problème avec le carburant diesel.

Je pense qu'après avoir complètement été traité il serait sûr et efficace pour colmater un alambic.

J'ai employé un produit appelé silicium de catégorie d'aquarium ; après avoir traité complètement le récipient (ou l'aquarium) j'ai rincé avec de l'eau un certain nombre de fois, il ne libère aucun produit chimique. Si c'était le cas, il tuerait les poissons immédiatement, parce qu'ils sont particulièrement sensibles à la pollution chimique (particulièrement les poissons d'eau de mer). Le mastic/adhésif est résistant aux températures jusqu'à 150°C et inerte à la plupart des solvants, acides etc….

Si vous voulez faire un joint démontable, vous pouvez serrer une grande goutte de mastic entre deux panneaux mélaminés sur les faces de serrage préalablement couvertes de détergent de vaisselle (liquide féerique). Ne pas oublier de séparer les deux panneaux avec des entretoises de la même épaisseur du joint que vous voulez faire. Après séchage complet vous pouvez le couper correctement avec un couteau pointu ; plonger le joint dans l'eau bouillante pendant un moment pour enlever tous les résidus et vous avez un joint en caoutchouc de silicium qui va durer longtemps! La nécessité est mère de l'invention. Proverbe irlandais :)

Le truc est d'employer un silicone garanti non-acétique. autrement dit [IOW=In Other Words], s'il sent comme le vinaigre quand il sèche, ce n'est pas bon. Le RTV, [(R)oom (T)emperature (V)ulcanizing c'est du silicone qui sèche à la température de la pièce], fonctionne très bien. J'utilise du Selley's Roof & Gutter Sealant [une marque pour toit et gouttières] (allez voir). Le dernier joint que j'ai fait pour ma chaudière en cuivre date de presque 3 ans maintenant, et cela fonctionne toujours très bien. YMMV [Your Method May Vary] Votre méthode peut être différente.

utiliser une bonde (tamis) d'évier.La mienne est en bronze plaqué nickel elle coûte $10 ici aux USA. Il y a deux diamètres. Le plus grand est vissé dans un trou dans empêchent le packing de tomber dans le pot. Le diamètre plus petit se visse dans un raccord femelle, 1.5" en cuivre et qui coûte environ $4. Un caoutchouc inerte ou un silicone d'aquarium fournit le joint. J'ai utilisé un joint de mini-baril de bière qui m'a coûté $1. J'emploie également un peu de bande de téflon sur le filetage juste pour être sûr (sain), et le coût est de $1.

La chaudière est des 20 litres, c'est un pot en inox pas cher que j'ai trouvé pour $14 chez "McFrugals" ici en Californie. Puisque c'est en acier mince, j'utilise une bande d'isolation de tuyau pour $5.

Ainsi, tout le coût, sans le Dremel, était de $35 US pour le tamis, le pot, la garniture, le téflon, le raccord en cuivre, et le filetage du tuyau.

J'ai découpé le trou avec la torche à plasma d'un ami. J'ai fait un montage en utilisant le morceau supérieur de la valve originale (voir le grand anneau) qui s'adapte parfaitement dans l'ouverture. Après, j'ai utilisé un mamelon en laiton, l'ai coupé, et ai tourné le diamètre intérieur pour le faire correspondre au bout de la torche a plasma. Je l'ai soudé à l'argent ensemble en utilisant une tige de soudure pliée pour correspondre au rayon du baril. Un montage à la Dubout, mais il a bien fonctionné. Voici quelques images avec le morceau coupé.



Au début j'ai eu des problèmes de fuite parce que le trou dans le baril était près du joint, il avait été centré exactement, or il fuyait. En utilisant le même joint, j'ai découpé un disque de polycarbonate et je l'ai placé contre le joint, j'ai rajouté une étanchéité et cela a très bien fonctionné. En laissant une surface plate pour le joint le sommet convexe du baril ne pouvait pas manquer celui-ci. Sa largeur m'a donné beaucoup plus de flexibilité avec le centrage au trou. Vous pouvez voir la ligne autour de l'ouverture, le joint original est placé à l'intérieur de celle-ci.



Ensuite, j'ai construit un autre couvercle (non encore essayé) j'ai découpé un joint de 0,5" (1,3cm) de large et 0,075 (2mm) d'épaisseur, centré sur l'ouverture de baril et rempli de RTV (caoutchouc silicone). Il devrait être réutilisable plusieurs fois, et il s'adapte vraiment bien. La première photo montre les angles de 2-15 degrés sur le bord du disque en cuivre, ça aide vraiment à maintenir le joint (noir) en place. J'utilise une goupille en laiton dans le fond de la colonne pour tenir le packing en place, facile à enlever ainsi que le disque en polycarbonate qui peut être glissé dessus.



Tandis que je faisais des cercles en plastique et un grand désordre dans le garage j'ai découpé celui-ci pour l'adapter sur un pot en inox avec un bord plat. J'ai utilisé un joint en papier, et un bon nombre de pinces pour le maintenir, c'est ainsi que j'ai fabriqué le mini modèle (voir la page des photos). Ça semble plus simple sans les pinces.

Et, enfin et surtout, (tandis que je continuais le désordre dans le garage) j'ai fait un plus petit disque et j'y ai percé un trou pour une bonbonne. Maintenant, la fermeture habituelle du fut de fermentation et le liège s'adapteront, et je peux utiliser le baril comme récipient de fermentation. L'alambic travaillant toujours sur une bonne recette de moût, après ça j'essayerai cette installation. Le papier protecteur brun est encore attaché, cela s'enlève.

Une autre manière d'attacher la colonne après que la valve à bille soit enlevée est d'employer des raccords tri-clamp de 2". Ceux-ci s'ajustent à la perfection autour des lèvres sur le sommet du fût et arrime correctement la colonne au baril. Je vous accorde que ce n'est pas facile à nettoyer (j'ai une vanne à bille au fond) mais c'est sûr que c'est plus facile que construire un assemblage pile-poil.

Nettoyer le Verre

… [pour] cruches et bouteilles qui ont des résidus tenaces. .Je prends une longueur de chaîne galvanisée -- plus petit que le diamètre de l'ouverture de la bouteille, et plus long suivant la taille de celle-ci -- et je l'attache à un fil de pêche, qui est attaché lui-même à un bout de liège.

J'avais l'habitude de préparer une solution de bicarbonate de soude et d'eau, mais maintenant j'emploie un produit disponible aux US connus sous le nom d'Oxiclean (http://www.oxiclean.com/ABOUT.HTML) et de l'eau. Je verse dans la bouteille et y laisse tomber la chaîne également. Je place ma main sur le goulot pour empêcher la solution de nettoyage de sortir et pour garder la ligne de pêche en place (le liège est dehors à coté de la bouteille -- le liège sert au déplacement facile de la chaîne). Alors je secoue, fouette , et fait tourner la bouteille en veillant à obtenir une surface intérieure aussi nette que je peux. Alors j'enlève la chaîne et le fil de pêche, et jette la solution de nettoyage. Je stérilise ensuite la bouteille avec une solution d'agent de blanchiment et d'eau, et stocke à l'envers jusqu'à ce que je m'en serve.

J'ai constaté que ma méthode à chaînes fonctionne mieux -- pour moi -- que la méthode avec le gravier qui est parfois recommandée. Si la bouteille est encore sale après avoir nettoyé de cette façon, ce que vous avez de mieux à faire c'est de ne pas utiliser la bouteille, car rien -- à ma connaissance -- ne peut nettoyer efficacement la bouteille.

Pour les bouteilles normales et les petites cruches qui ont besoin d'un nettoyage régulier, j'utilise juste le lave-vaisselle. Ce que je fait c'est retourner les bouteilles et les cruches de sorte que leurs ouvertures soient vers le fond du lave-vaisselle.

Dans mon lave-vaisselle (et je suppose que la plupart ont ce dispositif) il y a deux endroits où vous pouvez placer le détergent -- un compartiment normal qui contient le détergent pour les passages ordinaire, et un plus petit réservé à l'"extra" pour les charges sales. Dans le mien le plus petit compartiment se vide en premier et plus tard dans le cycle, l'autre est utilisé.

Au lieu d'employer du détergent pour lave-vaisselle, je remplis le plus petit compartiment d'Oxiclean (www.oxiclean.com), et je laisse l'autre vide (si vous n'avez pas d'Oxiclean, laisser tout vide et faite un passage avec de l'eau seulement). Il y a donc présence d'Oxiclean dans l'eau de lavage en début de cycle et c'est donc un bain chaud avec de l'Oxiclean. Puis le cycle normal intervient -- sans détergent ni Oxiclean -- et rince les bouteilles avec de l'eau CHAUDE propre.

Tampons à Récurer

.. J'en ai imbibé un d'eau salée (sel de mer) et je l'ai laissé dedans pendant 2 semaines. Il ne doit y avoir aucun vernissage ni rouille.

• http://www.cjms.com/easonr/scotstainste.html
• http://www.reckittprofessional.com/find_a_product/products/chore_boy.html
• http://www.cookscorner.com/